七月十二日

Ny-Ålesund  10:00  78°50 N

「世界更北」的新奧爾松

新奧爾松（Ny-Ålesund）是世界最北的經年居住社群，這裡比長年城更北邊一些，但主要作為各國研究極地氣候生態的科學家的探測站之用。因此這裡雖仍屬於挪威領土，不過這裡卻像是個聯合國一樣，各式人種形形色色都有。較為人所知的中國的黃河探險站也在這裡。我們搭乘從奧斯陸到長年城的班機時就遇到一堆穿紅夾克的中國人，上面卻寫著中國南極探險隊，探險南極的跑來北極幹嘛？原來他們是要搭船去新奧爾松的探測站參觀。

  (黃河探險站，門口石獅還成為拍照景點)

(冰河)

(冰河一景)

(冰河，海面上仍有浮冰)

在 1920 年代時，新奧爾松這個地方數度被世界所注目。在 1925 年，Roald Amundsen 企圖以新奧爾松作為起點往北極探險，他在 1926 年返回新奧爾松，並同時帶回了兩位重要旅伴：美國的Lincoln Elsworth 以及義大利的 Umberto Nobile，並且一起以飛船（命名為 Norge）聯合探險。這是一次成功的探險活動，因為這艘飛船不但成功地橫越北極，最後還降落在阿拉斯加。

只不過後來新奧爾松在後來的 1945 到 1962 年代轉型為一個採煤重鎮。不過這裡的地理構造使得採煤工業變得非常危險，這段期間至少有 90 位以上的採煤工人因煤礦開採發生意外而喪生，因此政府後來決定將採煤工業轉移到其他地方，並將這裡作為各國設置極地探險站的基地。

(新奧爾松的經緯度)

(世界最北的郵局)

因為新奧爾松設有郵局跟紀念品店，因此從這裡的郵局寄出明信片，並蓋上他們的郵戳的話，便是從世界最北的郵局寄出了喔！

Blomstrandhalvøya  10:00  78°50 N

回顧最後一次冰原風光

下午進行最後一次橡皮艇下船。因為重頭戲已經在昨天登場，因此這裡大概是看看冰河冰原風景，拍拍照之類的，大家因為昨天都有看到北極熊、鯨豚跟其他極地動物，所以也都心滿意足了。

 Blomstrandhalvøya 的北部是 Blomstrand 冰河。這家旅行社所推出的冰河健行野營行程便是選擇在這裡進行。

船上 20:30

Farewell ceremony 跟頒發證書

船上最後在船長的見證下，頒發給大家「勇度北緯80度」的證書。有兩位在第一天勇敢跳下水游泳的兩個女生還另外頒發證書（不知道上面是寫些什麼？）。事實上，船一直要到凌晨兩點才會抵達長年城，然後直接搭 4：00 或 4：30 飛機到其他地點的旅客會有接駁車在外接送。其餘還要繼續停留在長年城參加其他行程的旅客，可以繼續待在船艙睡個好覺，直到早上七點再離艙。就這樣，大家就在歡呼及掌聲中結束這場「尋找天涯海角」之旅。

(我們船上有一張大地圖，每天導遊都會更新我們行駛過的路線，以及在那個地點遇到什麼動物之類的，原來導遊還要很會畫圖才可以)

(最後一天是在甲板上B. B. Q.!)   

在挪為因為物價貴，因此我們在長年城的青年旅館暫住時，都已經做了最壞的打算，就是絕不可能上館子，而是自己準備些乾糧食物，然後去超市採買些生鮮蔬果，借用旅館的廚房開伙。

原本我們並沒有對船上的食物有太大期待，想說能吃飽就好了，我們的目的很清楚，就是要看到北極熊跟其他極地動物，要是請個荷蘭廚師來煮菜我們也會含淚吞下（事實是我們仍然有帶泡麵跟餅乾上船啦）。

但後來證明這是個荒謬的想法。原本這種旅遊行程的客源就是歐洲的有錢人，才不是對食物不計較（但對錢斤斤計較）的紅毛人，因此如果按照紅毛國的標準，中午只供應冷的土司麵包加上兩根香蕉跟一杯牛奶，我想只有我們三個人會有「他相遇故知」的感受，其他的有錢人一定是大手一揮，就憤而離桌了。

也不知道是否是沒有期待的心情下覺得食物特別好吃。總之，我們三人都非常滿意船上供應的三餐。早餐跟午餐都是buffet形式，但每天都會更新菜式，很少吃到重複的，早上的水果沙拉跟煎蛋捲特別好吃。晚餐則是跟侍者點單（但仍包在行程價格內），一般來說前菜約有兩三樣選擇，主菜也有三種可供選擇（包含其中一種是給素食者），湯則是例湯，此外午餐跟晚餐會供應水果、甜點跟茶（或咖啡）。先不要講品質如何，光是這種排場在物價奇高的挪威來說，就已經是值回票價的了。

(奧地利蘋果捲)

(驚為天人烤布蕾)

(垂涎三尺烤布丁)

(李子櫻桃蛋糕)

我們其實每天都很期待用餐時間，特別是晚餐大家還會盡量點不一樣的，看看主廚還能做出什麼變化出來。我要特別推薦的是他們的甜點主廚，這幾天所供應的甜點品質之佳已經直逼頂級餐廳。可能是因為客源多半來自德國人，因此這幾天出現的甜點多半是德奧經點甜點款為主：像是棗子蛋糕、奧地利蘋果捲等。特別的是有一天的甜點是烤布蕾，我吃到嘴裡第一口最幾乎要跳起來，比我在法國吃過的任何烤布蕾都還要來得濃郁美味，都還沒吃到主菜，就已經趕緊再去拿一大塊回來（其實除了主菜外，他並沒有限制客人食量，如果發現水果甜點已經朝空，他們補貨是非常迅速的），深怕不夠吃。

此外，船上是可以叫酒的，但當然選擇不多。我們在上船時會一人給一個編號，每天上下甲板進出都是靠這個編號點名人數，而餐桌叫酒要自付，不過都是給他你的編號，然後在最後一天跟櫃臺結帳。

在最後一天結帳前，導遊也有提到如果願意的話，可以給他們小費做鼓勵性質。我特別指定有部份小費是給這位甜點主廚，感謝他在我們這麼凜冽寒冷的旅途中仍用甜點溫暖我們的胃。

七月十一日 

Liefdefjorden-Monaco Glacier  12:00  79°35 N

敗犬女王與北極熊的相遇

這一天早上天氣晴朗，雖然北極海面上漂浮著些許浮冰，讓我們知道離北極熊越來越近，但卻也擔心，如果天氣太好（太熱）的話，北極熊又會消失地無影無蹤了。

(有注意到圖中有一隻海象嗎？)

這樣的擔心，以不同的語言，在早餐桌上交頭接耳著，也聽到導遊們以不同的語言交替安撫大家。畢竟這已經是航程的第三天了，而我們知道今天是可能看到北極熊的唯一機會，。因為明天的航程是返回長年城，要看到北極熊的機率更是微乎其微。雖然明知看野生動物這種事情不比上動物園，沒看到動物也不能要求賠償，但砸了這麼大筆錢總是希望回去見鄉親父老時能有所交代。

等到晚早的第一次下船時我們才從導遊口中得知，今天的第一次橡皮艇是唯一機會，第二次的橡皮艇下船，據他們的經驗也不太會看到北極熊。於是這唯一的一次登艇，大家更是戰戰兢兢，大家拿出所有的裝備，就為那相遇的一瞬間作準備。為此，旅行社還先派遣先發部隊，由專業的導遊先行到峽灣的各角落去找尋野生動物的蹤影，並以無線電彼此聯繫，以減少大家的失望。

(有猜到圖中有幾隻動物？比較明顯的有兩隻北極熊。左邊的是成熊，右邊的是幼熊)

(放大圖)

直至我們上橡皮艇時，隨船導遊仍然說未收到任何關於北極熊出沒的情報。但就在航行途中，導遊的無線電（各船彼此通聯）傳來了「Eisbär」的聲音！雖然是德文，但就在那麼一瞬間，我們這「英文組」的船也好像就這麼，無須翻譯機就知道有船發現到「polar bear」了！大家紛紛驚呼著有希望了！果然掌船的人以他老練的經驗急速回頭轉向另一個更困難的航道，因為這條是去他們發現地點的近路，但確有層層浮冰阻擋，以我們這種橡皮小艇要很有技巧的閃過這些浮冰是非常困難的，還好替我們掌船的人也並非泛泛之輩，我們大概是第二組到達目的地。在前往目的地的路上，很多擁有專業攝影裝備的人早就在船上喬位置，並且組裝長砲的鏡頭，待會就準備來個 250 次連拍。這種砸錢砸裝備的豪氣，我們也只能自嘆弗如。

(有一隻海象在裡頭喔！)

(是一隻大海豹正慵懶地曬太陽)

北極熊雖然很可愛，不過他畢竟還是一頭熊，熊該有的獸性應該是一樣都不缺。因此要肉眼看清楚野生北極熊的樣貌，你大概要擁有非常異於常人的好眼力。其實以我這個沒有近視的人來看，你是可以看到有一團東西在冰原上面動，也可以看到一個模糊的輪廓，但是要看清楚他的表情及細節，還是必須藉助望遠鏡。就連數位相機的 zoom out 大概都不行。其實後來我還蠻幸運的，正因為我的相機遺失，我才能更專心在觀看動物本身，其實以我相機的能力來說，要拍出像專業相機那麼清晰的相片也是不可能的，但不拍又好像捨不得，因此很容易就顧此失彼。而他們擁有專業相機的人，其實有些人反而忘記帶望遠鏡，因為自恃自己的相機解析度高，因此通常看到野生動物的那一瞬間都是透過相機的觀景窗，但其實這些觀景窗都很小，都是先拍了才透過後製看到放大的照片。反而容易失去看到的那一眼瞬間的震撼及感動。

結果我們還蠻幸運的，我們是看到一對北極熊母（父）子。因為成熊的體積大，一開始是大家捕捉的目標，不過才發現看久了這隻大熊根本懶得動，看久了就失去興致了。後來大家都把焦點放在小熊身上，因為小熊動作多，時而翻滾、時而踢腿，樣貌可愛極了。不過後來大家在導遊的指引下才看到原來這兩隻一大一小的熊後面還有一隻大熊（但無法界定是公是母），他原本是在冰上走來走去，後來則是跳進水裡游泳。

看完北極熊後，大家已經覺得滿足了。每隻橡皮艇就分頭往峽灣的其他地方探險。之後我們在浮冰上有看到海豹在游泳，不過這很難捕捉畫面，因為只會冒出一顆頭在浮冰上。在回程途中，原本以為驚喜已經結束，不過我們又發現一隻海豹慵懶的躺在浮冰上，而且是很大隻那種有鬍鬚的海豹！這次的近距離就幾乎是肉眼就可以看得一清二楚的了。

結束上午豐碩的行程後，大家都直呼不可思議及幸運。午餐交談間盡是在聊看到北極熊那一刻的感動及震撼。因為我們上一梯次的船是什麼都沒看到，這讓旅行社很擔心，因為我們是船季航行的中間，是最容易看到極地動物的時刻，如果連我們都看不到就有點憂慮了。不過這次旅行對我們來說是否極泰來，從趕不上飛機之後的行程都是一切美好。

下午我們則是駛離這個峽灣，準備前往 Worsleyhamna。

Worsleyhamna  79°35 N

北極熊的足跡及糞便

我們在吃完午餐後抵達 Worsleyhamna，並且沿著海岸走了一回。這裡還保有一個挪威的捕魚船，是在 1924 年 Hilmar Nøis 所持有的。聽說這艘船的部份是由遺留下來的飛船所改建。我們還在這裡看到了北極熊的糞便及足跡，聽導遊說，這北極熊才離去不久。

(北極熊的腳印？！拿我的腳來當作比例尺吧)

在船上我們依然三不五時就會上甲板瞭望，主要是因為有可能看到鯨魚出沒。不過這當然不會是看到整隻鯨魚，因為要看到整隻鯨魚大概機會微乎其微，多半是而是看到他沒入海底那一瞬間，因此只會看到尾巴而已。我們也沿途看到一些海豹在游泳。

19:00  80° N

航向北緯 80 度

另一個重頭戲，便是我們會航向北緯八十度！如果想要靠這種非破冰船的一般船隻航向北緯八十度必須要趁夏天，而且要在海上，因為北緯八十度以北的陸地沿岸幾乎結凍，沒有破冰船的裝備船隻是無法行走的。

郵輪幫大家舉行的一個香檳慶祝儀式。在快接近八十度時，船上的工作人員就紛紛催促我們到了甲板，連船長都親自出來接迎大家。工上的大廚除了備有點心外，還幫大家堆疊了一個香檳塔，然後由船長來致詞，說明這個航向北緯八十度的紀錄有多麼艱苦跟得來不易。

就在大家的殷殷期盼下，從船長室傳來一聲聲的氣笛鳴響，我們終於過了北緯八十度！大家也就舉杯互道祝賀跟恭喜，也跟這一趟旅遊來陪伴大家，照顧大家安危並盡心盡力讓這趟旅遊盡善盡美的導遊、船長跟眾多工作人員說聲感謝。

當初要不要上甲板其實非常掙扎。一方面當然跟大家舉杯慶祝是一個難忘的經驗；但船艙裡頭reception 旁邊有個即時顯示當下經緯度跟地圖的螢幕也是讓我們記錄歷史性的一刻。後來我們還是選擇上甲板，等到想衝回去拍那個橫跨北緯八十度的螢幕時已經太遲了，因為船隻是在一瞬間碰觸八十度之後就調轉回頭了。不過船上的工作人員還是安慰我們，因為有橫跨北緯八十度，所以明天臨走前會頒發給每個人證書，所以也就不再那麼失望。

七月十日

Magdalenefjorden  09:00  79°30 N

美麗峽灣  鯨魚者的墳場

吃過早飯之後，我們開始一天兩次的下船，這幾天的下船必須藉助Zodiac橡皮小艇，因此登陸之前導遊還將所有船客分組講解，並且說明下船後必須遵守的規則。因為越往北越是容易有北極熊出沒，一旦遇上了是誰也無法輕忽其危險性，因此導遊也說明了他們領隊會隨身攜帶來福槍以備不時之需，而且我們必須跟在領隊後面走，這樣領隊才可以隨時保護我們的安危。

Magdalenefjorden 是 Spitsbergen 最出名的峽灣之一。據說這裡早在 1596 年荷蘭探險家Wihelm Barents 發現這裡並命名這座群島為 Spitsbergen 時，其足跡便已經遍及此地。

沿著這座峽灣延伸出來的是一座小半島，突出峽灣的「半島」地勢較高，這一小塊丘陵地被稱為Gravneset，是昔日十七及十八世紀，荷蘭捕鯨者在捕鯨途中身遇意外時被埋葬之地。至今這些地方仍可以看到石塊及木棺的殘留遺跡，聽說這裡至少有 130 個大大小小的捕鯨者的墳墓長眠於此。

被捕的鯨魚下場也不怎樣。當時捕鯨世界是歐洲各國爭先恐後掠奪的資源，各國的捕鯨船在這裡一較高下。捕鯨不是為了鯨魚肉，有一部份是為了萃取出鯨脂（blubber），這是介於鯨魚表皮與肌肉層之間的一層油脂，可以拿來熬成油。在導遊告訴了我們過去在這裡發生的捕鯨史之後，我們又走向了 Gully glacier（冰河），在這裡搭建了兩座小木屋，據說夏天時挪威政府會派人來這裡駐守，除了巡一下這裡的文化遺跡是否仍保存完善，還要維護環境整潔。導遊說如果在這裡撿到人為而無法分解的垃圾，你就是協助挪威政府的「環保小尖兵」了！可以跟挪威政府要求小小獎勵喔！

旅行社在這裡還舉行一個冰泳活動！這裡有一塊區域是准許游泳的，但你也知道，氣候有多麼地寒冷。因此旅行社招募勇者，看有沒有人要在這麼北又這麼冷，但風景的確很美的地方下水一游！說是游泳，其實是快速下水、快速上岸！我們又不是北極熊，怎麼可能在仍然是零下溫度的時刻游泳！不過事後我們才知道有兩個德國女生辦到了！

Sørgattet, Smeerenburgfjorden  15:00  79°40 N

與第一隻海象的慵懶相遇

我們又更往西北方向走。離北緯 80 度的目標，慢慢慢慢地逼近，每 0.1 度都代表著我們與北極熊的距離越來越近。

午後我們來到 Sørgattet，這是一條極窄的海峽並與 Smeerenburg 峽灣相連。在這裡我們欣賞美麗的冰河，意外的驚喜是還看到一大塊巨冰從冰河的底端崩落在海上，隨之而激起的陣陣「漣漪」其實帶給敏銳的橡皮小艇卻是劇烈搖晃，不過這仍在控制範圍內。除此之外，導遊也引導我們辨識幾種常見的極地鳥類，像是三趾鷗（kittiwake），black gulliemot（一種黑色的黑鳩）、 北極鷗（glaucous gull）。

(有看到那隻慵懶的海象嗎？)

(放大讓大家瞧瞧！)

駛向峽灣的最盡處，是 Smeerenburg 冰河。冰河四周是群山環繞。陽光就這樣灑落在冰河之上，把冰河盡頭的堆積層照耀地十分閃亮！而且就在這裡，在一大片浮冰上，我們看到了這趟旅行中的第一隻除了鳥類以外的極地野生動物，是一隻慵懶的海象（walrus）！為了不讓他受到驚嚇，我們的校皮船於是關掉引擎，靠著水流的力量往前移動，這時你會發現三四隻橡皮艇的目標都是同一個。導遊也要船上的人保持安靜，免得海象受到驚嚇，到時我們要看也看不成了。還好海象夠慵懶，沒被我們這群不速之客打擾到，依然慵懶地曬著他的太陽。

Raudfjorden  21:00  79°45 N

晚間我們則來到 Raudfjorden，這代表我們已經從西邊往東北方向，抵達是 Spitsbergen 群島的北邊了。這裡也有些許冰河。

Raudfjorden 的意思是「red fjord」，有「紅色峽灣」之意。這是因為這裡的岩石是磚紅色的砂岩而得名。有一位精通極地地理的導遊（他甚至還出書，裡頭的照片還證明這裡曾經有地層活動）甚至還說這裡的砂岩是說明了這裡在泥盆紀時代（距今三四百萬年前）的地質活動，當時據說svalbard 還是一片沙漠。

這裡也是專業 ice-trekking camp 的聚集之地。後來才知道我們船上有一組人是參加更具危險性、更具挑戰性的 trekking camping 行程。在極地裡紮營行走更需要經驗及訓練，因此並不適合沒有訓練的初學者。這群人在跟我們共度兩天後在這裡下船，開始他們的挑戰。

七月九日 

長年城  18:00  78°10 N

出發 

在登船的地方已經有兩排的工作人員列隊歡迎我們。我們帶著既興奮又緊張的心情登船。一方面是參加自己朝思暮想，以為一輩子都不可能實現的旅遊實在讓人雀躍不已；一方面則是，我們想知道我們以「last minute」以及「道德勸說」旅行社的人員，我們可以拿到什麼樣子等級的船艙（好像太過貪心了點）。我們這艘船應該有四至五個等級，越是在甲板以上的越貴，當然品質也越好，不會聞到船艙裡頭的煤油味，艙房裡頭也有view可以看。我們是三人同行，不過有跟旅行社說我們是一對夫妻跟一個女生，因此狀況許可的話想要拆成兩間（因為已知三人房是在甲板下層）。夫婦睡一間，我則不介意跟人家 share 一個房間（不過船上的人都比我們有錢，即便我願意，料他們也不願意吧！），因此在對方答應讓我們拆成兩個房間後，我們就癡心妄想著我們希望是甲板上層的房間。果然我們被安排到的是甲板上層，是屬於第二等級還有窗戶可以看北極海景的房間，我還獨自享有一個房間（雙人房但只有我一個人），衛浴也在房間裡頭。我們三人直呼這趟旅行實在太幸運了！

船上的工作人員分成兩大類：一種是船上工作人員，負責廚房、船艙清潔、雜務，是跟著這艘船南征北討的，這些工作人員多半是菲律賓或印尼籍（可能也是因為這樣船上的食物非常豐盛好吃吧！要是來了個荷蘭人當主廚，我可能會想哭），另一種工作人員是屬於 Spitsbergen 旅行社，他們多半是白人，主要是針對這趟旅遊需求而聘請的導遊。這些專業導遊各自在這趟旅遊中有所擅長，而且每個人至少會流利地說兩種以上的語言。因為這種行程參加者主要是德國人（我們一船 80 人有一半以上是德國人，還有另外一小組是挪威人，說英語者也不就代表是英國人或每個人，只是「其他」組），所以七八位導遊中有一半會通德語，有兩人會說挪威語，不過大家都可以溝通，因為當導遊的最低門檻是要英語流利。這些導遊在我們上船後的第一次全體集合時間便上台亮相，並且會說明他們的專長，如果日後在船上的時間有什麼特別的問題，就可找特定的導遊請教。像是專長是「極地動物」的導遊就很熱門，因為大家都有志一同想要看到北極熊、海豹、海象跟鯨群；專長是「極地鳥類」的導遊生意也還不錯，可能是因為他還有一個附加專長是「極地攝影」，船上大砲級的攝影裝備可能足以開一家攝影器材的旗艦店了；相較於專長是「極地植物」的導遊就門可羅雀，不過他們其實隊於這趟旅遊都有一定程度的瞭解。說專長是「極地植物」，但他們從大海中辨識出鯨群的蹤跡及冰原上的北極熊還是比我們這些什麼都不懂的門外漢要快、狠、準的多了！

第一個全船集合時間是發生在登船後不久，主要是安全及逃生講習，並演練逃生路線及程序，除此之外，也會介紹船長及兩位副船長、船上主廚、導遊及其他重要的工作人員給大家認識。我們總共有四艘逃生船，如果不幸發生船難，每個人就要去自己隸屬的逃生船，船上據說可以容納 50 人，也備有乾糧、飲水以及一些防寒衣物。大家也演練一遍如何找到自己的救生衣（在自己的船艙裡面）及正確穿法。

因為北極的夏令時間是永晝，加上第一天大家都很鬥志高昂，信誓旦旦一定要看到北極熊，因此大家一開始都不肯去睡覺，待在甲板上或是待在船艙裡頭的觀景室裡頭瞭望。後來導遊告訴我們要看到北極熊一定是在有浮冰的地方，他們是倚賴站在這些浮冰上來獵捕食物來源。因此第一天裡頭的行程是幾乎不可能，而且溫度對北極熊來說是也太高了（我們當時的溫度還有 2 到 3 度），因此要大家放心去睡覺。有時想想也是暖化的問題日趨嚴重才使我們必須要出海往更北的地方才能看到北極熊，在十幾年前即便是夏天，在長年城市區就可以看到了。不像現在在長年城冬天時北極熊才有可能上岸。

Barentsburg 21:00  78°14 N

世界最北的………遺落相機 

從長年城出發後，我們駛離“Adventfjorden”(fjord是峽灣之意，特別指的是挪威的峽灣，這個字在挪威觀光字典裡的出現頻率頗高)。先向西南方行駛，經過 Grumant 及 Colesbay，前往 Barentsburg。前兩個地方在之前都是採煤的重鎮，但後來逐漸移往。而今晚唯一個上岸的觀光行程，便是到 Barentsburg 參觀，並觀賞他們的民俗舞蹈表演。不過這個上岸行程只是從甲板上下，還無須演練如何使用小型的橡皮艇（zodiac）。

現在的 Barentsburg 雖然隸屬於挪威管轄，但此地有大半以上的居民都是從俄羅斯來的，因此下了甲板之後，除了濃濃的煤炭味，便是濃濃的俄羅斯味。當地的導遊告訴我們 Barentsburg 的採礦興衰，以及他們與長年城兩市之間的運動競賽激烈爭鬥，我們並且到他們唯一的一家旅館加Bar去點了一杯純正的俄羅斯伏特加去寒意。

後來大家去他們的活動中心去觀賞他們自己組成的晚會活動。從主持人、DJ、跳舞的三個俄羅斯年輕美眉、擁有好歌喉的對唱男女都是當地居民。我想除了娛樂我們以外，藉由這些活動他們也可以凝聚對這個小鎮的向心力，不然長年待在這個什麼都沒有的異鄉，應該想哭得發瘋了吧……。

這個小鎮對我還有另一個特殊意義。就是在回甲板的路上，我居然遺失了相機。而我竟然上甲板才發現。雖然是自己的不小心，不過也只能自嘲是「世界最北」的遺失相機吧！更狠的是我們在船上認識的一個巴西人，一開始他還以為我掉的是很貴的相機（對我來說是很貴，不過以他們的配備等級來看，沒到單眼的數位相機都只是小孩子的玩具），後來知道我掉的不是上萬元的那種相機之後，他就比較跟我開起玩笑，他建議或許隔幾天之後可以上「ebay..com.ru」找找看，也許可以找到我的相機！一開始我還楞了一會，也是，撿到的人應該是俄羅斯人，也應該會上俄羅斯的 eb ay 拍賣吧！

今年是 Jessica 在歐洲度過的第三個聖誕及新年假期。原本這個部落格的成立，不是追求什麼時尚時髦的新玩意嘗試，只是為了跟家人朋友們報平安之用，省得每個人都是簡短的問一句：「你在歐洲過得好嗎？」，我就得將同樣的生活再重複描述好幾遍，如果有個平台可以讓大家看到我的生活近況，就方便省事多了。那天看到自己的部落格竟然有五萬多人次瀏覽，著實嚇了一跳。當然，這跟那些知名部落客的瀏覽人次相比，我可能根本不到他們一天的瀏覽人數。但原本就沒有預期，也想不出任何理由，會有非親朋好友以外的人來瀏覽這個部落格（我的朋友可沒有浩浩蕩蕩到五萬人！），想想網路及部落格的確讓人與人建立起一種不傳統的緣分。就在茫茫人海中，在咖啡店裡，在路上目光交錯，也許那個人就曾經到過你的部落格看過呢！

今年的聖誕新年之旅，姑且稱他為「3B之旅」吧！主要是因為這次的假期遍及三國的三大城都是以「B」開頭的：德國柏林（Berlin）、匈牙利布達佩斯（Budapest）以及西班牙的巴塞隆納（Barcelona）。如果對歐洲地理或對我的個性稍有瞭解的話，一定會覺得這樣的行程安排實在毫無章法、突兀的可以。德國柏林我在 2007 年就曾經造訪過，當時距離我住的德國城市萊比錫只有一個半小時的車程。這次到柏林是「過境」，是為了銜接我們去布達佩斯的便宜夜車。至於布達佩斯則是二次造訪（為了大家可以銜接劇情，在此說明：我第一次造訪布達佩斯是今年十月底，但因為實在太忙，部落格的遊記只更新到今年夏天的北極之旅，有空再補上吧），主要是因為當初在幫在荷蘭的兩個交換學生規劃他們的聖誕新年之旅時，我才剛從布達佩斯回來不久，對於布達佩斯實在久久無法忘懷，因此忍不住又想再去一次。至於西班牙巴塞隆納，才是原本在規畫中的新年之旅。

趁著聖誕新年假期的空檔，我想部落格的更新速度會快一些。這一年透過這個部落格，認識了許多在歐洲生活的台灣同鄉，也找回了失聯已久的大學同學，更藉此認識 了許多喜歡來歐洲旅遊的背包客。也許你們從我的部落格得到的訊息不多，但我從你們得到的回饋卻是收穫豐碩。在這裡先祝大家聖誕快樂（好像有點晚了…..）！新年快樂！

(圖片來源：http://lysef.unis.no/contact.htm)

在大家眼中，我是一個對旅行很有計畫的人，不是走那種隨性自然的風格。旅行這麼久，我也很少遇到什麼飛機突然不飛、找不到旅館等突發狀況。不過人算不如天算，辛辛苦苦沙盤推演的旅行計畫，竟然在第一個環節—去 Weeze 的杜賽道夫機場搭飛機時就出錯了---我們就在開往德國的高速公路上鬼打牆，GPS 找不到 Weeze 機場就算了，還給了我們一個錯誤的機場，一來一往趕到了 Weeze 已經是替飛機送行了。

不會吧！？我竟然沒趕上飛機？連「腦子裡只有一片空白」的時間都沒有，我們只得返家在有限的兩小時內「人肉加機器平行搜索」還有沒有便宜機票，可以接駁到隔天一早九點半的那班由奧斯陸飛往長年城的飛機。後來是我最痛恨的 KLM 荷蘭航空救了我們，開出了一個雖不滿意但可接受的票價。我心裡面也在想，如果一開始運氣就這麼不好，會不會到了那邊也是一樣看不到北極熊？加上荷蘭那幾天雖是夏天但卻陰雨連綿，天氣預報也沒有好轉的跡象，實在無法催眠自己這會是一趟物超所值的旅程。（還好後來證明我們是否極泰來）。就在這樣半擔心，但還是抱著一絲絲希望的情形下，我們連夜趕往阿姆斯特丹機場過一夜，以便接上清晨早班飛往奧斯陸的飛機。這班飛機跟 SAS 飛長年城的飛機在奧斯陸是同一個機場，算是幸運。不過即便如此，我們也只有 30 分鐘可以轉機，還要加上領行李（因為接駁的是 SAS 航空，櫃臺說無法由阿姆斯特丹直接掛行李到長年城）跟換挪威克朗，飛往奧斯陸的途中我們就這樣一遍遍地沙盤推演，終於有驚無險地搭上飛往長年城的飛機。我們一行人的好運也就隨即展開。

飛行途中隔壁坐著一位來自英國也是要去長年城的老太太。他不是要去看北極熊而是去 hiking 加上camping 兩個禮拜。在長年城附近 camping 的難度頗高，不是我們那種小學生買包乖乖就可以上路的那種，有部份冰河區域是得加上冰爪及其他專業裝備才可成行的。他們一團人從倫敦轉機到奧斯陸後就已經知道行李跟不上了，可是所有的專業裝備包括他一雙登山鞋都是在托運行李裡頭，沒有這些裝備即使人到了長年城也是英雄無用武之地。不過他們一行人昨晚在飯店討論的結果，還是決定前往長年城。一方面他們無法再挪出一個共同的時間一起旅遊，加上行程都訂了，這些裝備只好等到長年城再購買。我也只好安慰他長年城是免稅天堂，在長年城買裝備總比在奧斯陸買要來得便宜許多。不過看到他們即便遇到問題仍義無反顧地要完成旅遊，倒是很佩服他們的生活態度跟旅遊哲學。

終於，經過一番折騰，飛機終於降落在長年城……。

長年城的住宿不算便宜，所幸這邊有兩家青年旅館。我們訂的是跟旅行社是相關企業的 <Spitsbergen Guesthouse>， 這間青年旅館其實新蓋不久。這裡原本還有一家青年旅館叫做 <Guesthouse 102>，其實兩家就在隔壁而已。而出機場後，有機場接駁巴士把客人載到各大旅館，而我們的青年旅館離市中心有一段距離，因此是在接駁巴士的最後一站下車，不過有總比沒有好。不過我們事後發現這裡的計程車並沒有很貴。其實我們三人付給巴士的車資，其實比叫一台計程車貴一點點。

Spitsbergen Guesthouse 除了單人房雙人房之外，還提供通鋪房間（dorm bed），而且他的通舖房間是三人一間，所以儼然變成我們的三人房。他的浴室跟廁所雖是共用，不過我們一排有五間三人房卻有多達三間浴室，所以不至於不方便。我們的房間位於二樓，一樓則有共用的廚房，對於高物價的挪威來說，廚房實在是太重要了。我們來之前就知道挪威的高物價，因此行李面裝滿了各式各樣的泡麵、罐頭跟零食，只需要去超市買一些生鮮蔬果即可，今明兩天的午餐跟晚餐就這樣打發，而且我們有一位大廚隨行，所以簡單的食物卻也吃的很美味。至於早餐則是由旅館提供，非常的豐盛，我們總是在這裡耗掉一個上午，喝著咖啡、吃個水果，看著窗外，想像著北極熊離我們已經不遠……。

(魚子醬口味的醬裝在「牙膏」裡...) (麵包比紅毛人做的好太多了.....) (挪威水果貴又品質不佳，免費的就要努力吃)

長年城的房子很有趣，可能是因為雪國的風景太容易讓人感到悲傷，因此這裡的房子都特別漆上生氣蓬勃的顏色。而且這裡的房子為了維持室內的清潔，而跟外面的殘雪隔絕，所以進入大部分的建築物都需要脫鞋，並換上他們提供的拖鞋。

(N 78，好北呀！北緯78度)

因為是明天傍晚才上船，所以我們便散步到長年城的「市中心」打發時間。逛逛超市，去郵局買明信片寄信好得到「世界第二北」的郵戳，如果還嫌時間太多，這邊有一家 [Svalbard museum]，有介紹 Svalbard 群島從默默無名到被荷蘭探險家發現，到成為捕鯨重鎮，以及這麼北邊都還有辦法在二次世界大戰被德軍佔領之類的歷史，這裡也有北極熊還有各種極地生物！作為明天上船之前的行前教育的確是挺適合的。恩….不過他們都是假的啦！但至少可以這麼近距離的觀察這些動物，也讓我們對極地生物有了比較多的認識。

[相關資料]

Svalbard Museum：http://www.svalbardmuseum.no/

（圖片來源：www.gordon-yates.com/.../10/spitsbergen-voyage/）

今年七月初的時候，也是住在 Nijmegen 的一對夫婦邀我一起同行去挪威看峽灣，我們在他家花了一整晚，把行程中的每個環節都規劃完成後，無意中看到一則關於在挪威領地—斯瓦爾巴群島（Svalbard）搭郵輪探險北極的介紹，就這樣把我們辛辛苦苦規劃一整晚的行程全盤否決，「可以看到野生的北極熊！」「跨過北緯八十度到北極！」我們不得不承認，這的確比挪威峽灣的行程驚險刺激太多了。就這樣，伴隨著一連串的好運氣，我完成人生五大旅行夢想之一—到北極看北極熊！

光看網站的敘述還不足以感受到這是一趟「找尋天之涯、海之角」的旅行，等到 Google 長年城（Longyearbyen）的地圖才驚覺我們幾乎已經抵達「極地」了。北緯八十度有多北呢？以我三月份去的瑞典 Kiruna 相比較，兩地都已經進入北極圈（polar circle，北緯 66.5 度以北）。瑞典的Kiruna（北緯 67.5）在瑞典本土境內北邊。大範圍來說，它仍在以挪威及瑞典所構成的斯堪地那維亞半島（Scandinavian）上。但位於 Svalbard 群島上的長年城（北緯 78）就不然了。 Svalbard群島雖隸屬挪威，但是已經遠離挪威本土，並且比挪威的國土更北邊，已經是最接近北極的陸地之一（要知道最北也不過北緯 90 度呀），而 Svalbard 群島中的最大島，斯匹次卑爾根島（Spitsbergen）更是歐洲境內最接近北極且有人長年居住的地區，其首府為長年城（Longyearbyen）。如果還不知道它有多北，一般的常規地圖可能不足以彰顯，我們來一張從北極由頂往下俯視的地圖就可略知一二。

圖片中，白白的一片是北極海，用紅色圈起來的地方就是 Svalbard 群島，群島中最大島是斯匹次卑爾根島（Spitsbergen），svalbard 群島的首府長年城（Longyearbyen）也位於這個島上，就是黃色點的位置。

（圖片來源：http://www.uni-leipzig.de/~ehrlich/html/AGStrahlung/astar/svalbard_map.jpg）

 Svalbard 群島總面積約 6.2 萬平方公里，但居民只有 3000 人，而且這 3000 人中，有一半以上（約 1800 - 2000 人）是住在該島的首府長年城裡。這個區域附近的北極熊據估計有 5000 頭，有人甚至開玩笑說這已經比當地居民的數量要多了！Svalbard 雖為挪威屬地，最早也是挪威人於 12世紀所發現，但其中卻因為豐富的海底資源（包括獵鯨）、礦產、石油及天然氣，連二次世界大戰時德軍都有辦法攻打到這裡來。Svalbard 一詞最早來自於荷蘭航海家 Willem Barentsz 所命名，一直到 1925 年的 <Spitsbergen Treaty>才正式由挪威及其他國家正式確認該島的行政主權狀態，一方面各國承認挪威政府擁有該島的自主權，但需作為永久的非軍事區域，該島居民的安全受挪威政府保護，不過課稅卻與挪威本島不同，這裡的課稅較低，而且菸酒不課稅，所以與挪威本島的天價相比，這裡成為購物免稅的天堂。

至於該群島的第一大城長年城（Longyearbyen），是世界最北端有長年群聚人口的地方。另外在它的北邊不遠之處，還有一個小城新奧爾松（Ny-Ålesund，北緯 79 度），也是長年有人在這裡居住，不過這些人並非一般人，而是專門研究極地的科學家，有多個國家（例如日本、義大利、荷蘭、德國、英國、法國、印度、南韓）皆在這裡設立探險站。中國也在這裡設立了黃河探險站。也因為地理環境的特殊，因此在長年城或在新奧爾松隨便設立個什麼教堂、郵局、超市之類的東西，就很容易創造「世界最北的XX」的紀錄。

想要來 Spitsbergen 探訪，最快最簡單的方式就是搭飛機。目前從挪威的 Tromsø 及首都奧斯陸（Oslo）有固定航班（Scandinavian Airlines System，SAS）飛到長年城。

你如果不是有練過的人，一般人應該不會選擇冬天來長年城，而且冬天這裡也是永夜，城區裡也可能有北極熊出沒。如果想要冬天看極光，不用到長年城這麼北的地方，在 Kiruna 一帶已經可以看到。因此，遊客多半是選擇夏天來這裡觀光（六月底到八月底），雖說是夏天，這裡的均溫也只有 2 到 5 度而已！因為全球氣候暖化，想要在夏天在長年城市區裡頭看到北極熊出沒已經不可能。北極熊在夏天必須遷徙更北的地方，因此必須搭船出海 3-5 天以上的行程，到群島更北的峽灣才有機會得見。而這種 3-5 天出海的行程，並不是每天都有船出發，一星期約出海兩次。而飛機飛抵與離開長年城的時間也多半可以配合開船日期，還可以在長年城待個一兩晚，參加其他一日遊的行程（例如哈士奇拉雪橇）。你可以直接跟旅行社套裝的機票加住宿加船的行程，或者只跟旅行社訂船的行程，自己訂飛機票跟住宿。

我們的原訂行程大致如下：

第一天：從德國杜賽道夫搭 Ryanair 廉價飛機到奧斯陸，在奧斯陸觀光住一晚

第二天：一早搭SAS從 Oslo 到Longyearbyen，在 Longyearbyen 參觀，並住一晚

第三天：傍晚到碼頭集合，準備搭郵輪展開北極熊探險之旅

第四天、第五天、第六天：在船上

第七天：凌晨兩點回到 Longyearbyen，搭早班飛機飛回 Oslo。搭晚班飛機回德國。

旅行社雖說這是三天的行程，不過從行程表中可以發現，這是滿滿三天的行程，因此想要出海看北極熊的話，在配合出船日期的情形下，也至少須預留五天以上的時間在長年城才有機會。

一般說來，這種行程都不便宜，特別是在物價奇高的北歐，這種行程都是有錢人在參加的。的確，船上除了我們三個來自亞洲以外，也只有一個香港人跟我們同團而已，其他都是歐洲人，參加的也都是有錢人。也可能是這個原因，這趟旅行跟我之前的窮學生旅行相差很大，船上的人多半都是有點年紀有點閒錢的人，年輕人也都是跟著家裡的人一起來旅遊的（害我以為可以在這裡認識小開！）。像是一般我們都會問你是哪裡來？做什麼行業之類的，我們遇到船上最禁忌的話題居然是「你從事什麼工作？」，要嘛他們的答案都回答的很模糊，要不然就是說沒有工作，或者「在家工作」，可是不工作哪裡來的錢支付整家人一起來旅遊的花費呢？另一個意想不到的則是攝影裝備跟穿著。像我還傻傻的穿著「傑克狼皮」的雙層防風外套，這裡的人每一個都是「北方的臉」的 Gortex 全副武裝。這裡的人不一定每個人都懂攝影，但幾乎每個人都有單眼相機，而且不只一兩台，還甚至有加長型的大砲長鏡頭輪流替換！光是那個鏡頭就比這趟旅行還要貴了！剎時間，拿出我的傻瓜數位相機還真是會羞愧到無地自容！

當然這不表示我中了什麼樂透，突然間就變成了有錢人可以加入他們的遊樂行列。透過網友在部落格上的資訊，得知有所謂的「Last minute price」，其價格只有原價的四分之一。但其實四分之一的價格對我來說已經是很昂貴的旅行了，但有生之年你也沒辦法再遇到比這更便宜的價格，而且回台灣之後就還要加上來歐洲的昂貴飛機票......。所以一咬牙，就參加了這個的確令人終身難忘的一趟旅行……(待續)

[相關資訊]

SAS 航空：http://www.sas.no/en

Spitsbergen Travel：http://www.spitsbergentravel.no/eng/

可以透過這家旅行社訂各式各樣的一日或多日行程。這個旅行社也有相關的（不同等級的住宿）

Spitsbergen Guesthouse：(仍屬於上述這個旅行社)，是當中最便宜的。點進去上述網頁中的 [accommondation]，便有多種住宿選擇可供參考。

也有人參加過類似的旅行喔(15萬到極圈看北極熊漫步冰原)：http://blog.roodo.com/oneday1000/archives/6091537.html

我們星期二下午有一個組內會議，我要負責安排這個討論會，老闆通常會給我一筆點心費，好讓每次討論時都準備一些茶點。我們組的人並不熱衷亞洲風的食物，紅毛國境內可擺得上台面，可被稱之為「食物」的東西少之又少，因此我便開發出另一項潛能，就是在荷蘭廚房中變出千變萬化的中式食物及西式糕點。

跟我認識的德國人比起來，我認識的荷蘭人都不懂烘焙，這也可以從荷蘭超市可見一斑。德國女生或多或少都略通廚藝，即便在窮鄉僻壤的德國超市都可以買到基本需要的烘焙器具跟材料。可是在荷蘭超市可就不是這樣了，首先要弄懂需要的烘焙材料的荷文名稱，就算知道了，一般超市也不見得有賣，就算問了荷蘭人也不知道在他們國家境內有哪裡在賣烘焙材料跟器具。

最近因緣際會買了一個便宜的烤箱，便迷上了烤蛋糕點心。比起需要打蛋白、擠花的戚風蛋糕跟餅乾，法式烤布蕾的確非常適合初學者。原本道地的烤布蕾上面應該要覆蓋一層烤過的薄薄的焦糖，可惜我目前還沒有噴槍，因此沒辦法烤出那一層薄如蟬翼的脆甜焦糖，但即便沒有焦糖的烤布蕾，還是一樣好吃啦！

[作法] 法式烤布蕾（Crème Brûlée）

[難度] ★

[材料] 全蛋 2 顆、蛋黃 2 顆、鮮奶油（荷文：slagroom） 250 ml、全脂鮮奶（volle melk）250 ml、蜂蜜 1 / 4杯（或者是砂糖 50 g）、香草精少許 

[過程]

1. 將牛奶跟蜂蜜拌勻

2. 再加入鮮奶油繼續拌勻

3. 再加入蛋黃、全蛋跟滴入幾滴香草精繼續攪拌均勻

4. 烤箱預熱 150 度（烤盤中要放水）

5. 將 (3) 倒入小白陶瓷碗（要記得過篩避免粗顆粒）

6. 以隔水加熱的方式，以 140 度烤 25 至 35 分鐘（視各家烤箱品牌而定）

7. 烤好之後（表面已經形成一層硬膜、表面有上色但裡面還是有些流動的液體的情況）先拿出來放涼，之後放入冰箱至少三個小時後食用。

[Tip]

如果想要有焦糖，可以在冰完取出後在烤布蕾上灑上一層薄薄的糖，然後以噴槍烤過。如果沒有噴槍，克難版的方式則是將糖半杯與水 1 / 4 杯放入一個小不沾鍋中讓糖受熱融化，並且輕輕搖晃鍋子，煮至顏色變成黃褐色然後倒入烤杯中，稍微晃動一下使之平鋪在表面上形成一層焦糖，放涼之後焦糖也會變硬，就有類似的效果。

[其他行家的法式烤布蕾]

Venus’s Blog：http://blog.yam.com/venuslin0113/article/15551136

(感謝 Venus 的突發奇想將砂糖變成蜂蜜，果然同事們都覺得很好吃)

比利時。愛情札誌：http://arielhsiao.pixnet.net/blog/post/14127949

好久沒有上來部落格了，七月份去了北極看北極熊，八月份回台灣一趟，直到九月初才回到歐洲。沒想到在飛機上染了嚴重感冒，回到荷蘭的第一天狀況悽慘，硬著頭皮還是硬撐著去波蘭的古城 Krakow 參加為期四天的會議，想說就當作去波蘭養病好了，還好波蘭的低物價以及平民美食的確讓我恢復神速。

我們從德國的 Weeze 機場，又搭著我們的好朋友 Ryanair 的飛機直飛歐洲第七古城—波蘭的克拉克夫 (Krakow)。我們這次是訂一個度假公寓，位於市中心（老城區）的附近，離會議舉行的地點也只有轉角的距離而已。訂公寓的好處在於有一個設備完善的廚房，雖然我們早已打定主意要在低物價的波蘭好好地給他上餐館用餐，但晚上仍然可以在這裡泡泡熱茶，早上可以烤麵包、泡杯香濃的咖啡當早餐。

我們上的第一家餐廳 <Chłopskie Jadło> 是民宿的小主人推薦的，主打便是波蘭菜。這家餐廳是販賣傳統波蘭菜，侍者還會穿傳統的波蘭服飾。首先上來的是波蘭當地的啤酒、飲料以及附的麵包。麵包沒有烤過是其缺憾，搭配的兩種抹醬是豬油及香草奶油。豬油在波蘭料理中扮演重要角色，是波蘭料理的香氣主要來源，不過滿滿的一碟豬油真的讓女生望之卻步，因此我們都只有試另一種抹醬而已。跟侍者溝通過後，我們試了波蘭料理中佔有重要角色的湯類以及兩樣主菜。不像西式料理的湯類種類很少，波蘭料理中的湯類很多而且變化豐富。侍者建議我們的是 <四種湯>，這樣每種各具特色湯都可以嘗到一點。像石榴紅湯色的湯是波蘭第一名湯 <barszcz>，被稱為波蘭的羅宋湯。這種湯是以紅甜菜為基底的濃湯，在中歐及東歐非常有名，又被稱為 Russian Borsch。有人甚至開玩笑說中文的「羅宋」湯的名稱很可能就是來自我們對「Russian」的中式發音。一般的羅宋湯會加一點酸奶油或是檸檬汁，波蘭的甜菜湯多半會加點填飽肚子的料像是馬鈴薯，不過我們今天這道是紅甜菜清湯，只有加一顆麵團在中間當裝飾。右邊的這道則是 <Zurek>，配有 kiełbasa。< kiełbasa>是波蘭香腸，通常被波蘭人拿來烤或煮湯。這道湯除了香腸外，還有水煮蛋及馬鈴薯。最上面的那道湯則是 <Bielucha white soup>，湯頭是由酸奶油調味而成，裡頭還放了燻過的培根。

另外波蘭餐廳處處可見的麵粉食物便是很像中式餃子的 <pierogi>，還拌了豬油。這個波蘭餃子的內餡有三種：甘藍菜與蘑菇、絞肉與俄羅斯風味（起士與馬鈴薯）內餡，可以叫餐廳做成三種餃子混在一盤的，一次可以嘗盡各種波蘭餃子。左邊的波蘭菜則是 <gołąbki>，是一種包心菜捲。是將包心菜整片葉子燙熟之後，將牛或豬肉拌以洋蔥或香菜的絞肉內餡捲起來，再加以烤過。最後則淋上蕃茄醬或蘑菇醬。

我們光顧的第二家餐廳則是旅遊中心所推薦的。因為我們對第一家餐廳的食物並不是十分地滿意，總是覺得偏鹹及偏油了些。檢討之後，覺得是我們沒有點到波蘭菜的精華。我想起之前到捷克時，有一道極有名的捷克菜是捷克烤鴨，我想說波蘭離捷克這麼近，家禽類的烤雞烤鴨應該有其獨到之處。加上其他人推薦這家餐廳的最有名一道菜是波蘭烤鴨搭蘋果醬，因此二話不說我們便走進這一家餐廳一試。

這家餐廳叫做 <Nostalgia>。我們在進餐廳之前就先研究過他的菜單，除了我們要點的捷克烤鴨（餐廳的菜單名稱叫做主廚特選！一聽就是必點菜色）（Chef's speciality - duck traditionally roasted with apples）。菜單上雖然說是半隻鴨，但其實是很有料的後半隻，包括有兩隻雞腿，加上烤過的蘋果，雖然這個菜的單價比起其他菜貴了點，但卻是我們吃過的波蘭烤鴨烤雞中，肉質算是烤的較為多汁軟嫩的，不過加上淋上的蔓越苺醬，雖然有加分但卻有一點像是感恩節的感覺。除了主廚特選烤鴨之外，他們所提供的冷盤或熱盤開胃菜，光聽菜名就非常精彩。像是有生牛肉拌韃靼醬等。我們千挑萬選，選了一個 <炸蘑菇山羊起司球佐韃靼醬> (Fried champignons with sheep cheese in breadcrumbs with tartar sauce--mayonnaise sauce with pickled vegetables)。這道菜真是精彩萬分，山羊起司搭配炸蘑菇球，外面那層炸得酥脆，但裡面那層的山羊起司卻是柔軟溢汁。再搭上廚師精心調配的醬料，十分絕妙。我們搭配的是波蘭的當地啤酒 <Zywiec>以及一種黑啤酒 <porter>。這種黑啤酒有時也會被入菜，例如啤酒烤雞。

波蘭美食不是只有花大錢上餐館而已，波蘭的美食可是很平民化的。我們兩人公認最好吃、最令人難以忘懷的菜（可能有一部份也是被價錢吸引）卻是在最便宜的「牛奶吧」裡！

所謂的「牛奶吧」(Bar Mleczny)是在波蘭共產時期所發明的 cafeteria，提供人民便宜的食物。因為共產時期大部分的人民都是公家提供食物，但是有一小部份的人民是在農場或在公司工作，並沒有國家餐廳可以提供吃飯的地方，因此波蘭當局便發明了這種餐廳，使得這一類的人民可以有地方吃飯。

至於為什麼叫做「牛奶吧」呢？有一個說法是這種 local 到不行的，好像我們的自助餐店的地方，是不賣任何酒精性飲料的，因此被稱為「牛奶吧」。不過隨著共產解體，牛奶吧還是秉持著「俗又大碗」的信念在服務客人，只不過開始會販賣傳統波蘭的家常菜來吸引顧客。牛奶吧的裝潢並不像餐廳那麼豪華氣派，但價錢可是非常的便宜，像我們兩人合點的這些菜餚，總共才 16 波蘭幣而已。這在一般餐廳還點不到一道主菜呢！

左邊的這道菜叫做 <Bigos>，是一種酸白菜燉肉，盛行於波蘭及立陶宛等東歐國家。波蘭人喜歡吃這道菜時配著裸麥麵包及馬鈴薯吃，如果單吃的話會略鹹了點。右邊的這道菜則是我們公認這趟波蘭之旅最好吃的一道食物。那個看起來很像炸肉排的東西其實是馬鈴薯煎餅，除了煎炸得恰到好處之外，他搭配的蘑菇奶油醬非常能夠襯托出馬鈴薯煎餅的美味。沒想到波蘭的美食不在餐廳，而在最便宜不過的平民牛奶吧裡！牛奶吧的東西非常便宜，不過多半會遇到店員不黯英文的情況能靠指指點點點菜，而且就像我們的自助餐店一樣，雖然供應晚餐，卻不像餐廳開的這麼晚，一般來說晚上七點或八點就已經準備打烊了（不過早上九點就開張了），所以想去牛奶吧探險的人要有心理準備。

因為在牛奶吧吃到了美味的馬鈴薯煎餅，又加上我們對於波蘭餃子開始產生豬油恐懼感，因此我們在另一家市中心便宜的小餐館 < Babci Maliny > 中，也是點了跟馬鈴薯煎餅相關的食物，果然也是不賴！一種是布達佩斯的馬鈴薯煎餅，一種是匈牙利馬鈴薯煎餅。匈牙利式的馬鈴薯煎餅，是數片煎餅上面淋上匈牙利燉牛肉（goulash）。另一種則是淋上酸酸甜甜的蕃茄醬。兩種都還不錯。

誰說美食一定要在餐廳裡頭尋覓呢？除了波蘭食物外，克拉克夫還有一家義大利冰淇淋店也是大排長龍。而且是我們吃過單價最便宜的（一球 1.6 波蘭幣！這種價錢在波蘭大快朵頤吃上三球，在荷蘭或德國只能吃到一球而已！）這家店位於猶太區，但從市中心走路也不算太遠。這家店沒有什麼招牌，門口只寫了個 <Lody>，這是波蘭文中「冰淇淋」的意思。不過別擔心，它隨時大排長龍的盛況足以帶領你走向它！這家店小小的，冰淇淋也只有六種口味，像是香草、咖啡、巧克力、藍莓、草莓、野苺。不過每一種都是很好吃，我第一次點了三球，才吃過幾口就決定在原地將這三球冰淇淋解決，再排一次嘗試另外三種口味。最推薦的有藍莓、草莓及野莓，咖啡則是有一股成人的苦味，重度嗜咖啡者絕對要試！ 

<Chłopskie Jadło>

網址：http://www.chlopskiejadlo.pl/main.php（英文版）

住址：我們去的是 ul. Grodzka 9 (TEL: 12 / 429 61 87)

<Nostalgia>

網址：http://www.nostalgia.krakow.pl/index-en.htm（英文版）

住址：ul. Karmelicka 10 (TEL: 12 / 425 42 60)

營業時間：中午12點至晚上11點

<Bar Mleczny 牛奶吧>

住址：我們去的是在 ul. Grodzka 上，在與一個廣場交叉口上

 <Babci Maliny> (Raspberry Grandma)

網址：http://www.kuchniaubabcimaliny.pl/nowa/（英文版）

住址：ul. Szpitalna 38

<Lody 冰淇淋>

住址：Starowislna 83

很多荷蘭人並不喜歡這個城市，一方面鹿特丹的治安，在全荷蘭大概是吊車尾的；另一方面則是這個城市很沒有歐洲人所自豪的歷史感。鹿特丹有許多極具現代感的建築，卻少有百年古蹟的殘垣瓦礫。這是在二次世界大戰時，鹿特丹市中心及港口被德軍轟炸到幾乎夷為平地。戰後的鹿特丹，則選擇拋開歐洲歷史文化的沈重包袱，用現代城市建築的活潑大膽來塑造一個城市的生命力。這裡，設計師們的靈感激盪成火花，是新銳建築師的創意實驗天堂。

方塊屋（Kubuswonigen / Cube Houses）

位於 Blaak 車站附近。由建築師 Piet Blom 在 1984 年 所建造。Blom 將一般的房子傾斜 45 度，使得牆壁跟窗戶也變成傾斜。可別以為這只是設計個好看或顯現出設計師的膽大創意而已，這裡是真的可以住人的房子，地面有樓梯可以通往「一樓」進入到方塊屋裡頭，有客廳及廚房，上了樓梯之後則是浴室及臥室，頂樓還可以蓋個小花園。想要知道在方塊屋裡生活是什麼感覺？有人將自己擁有的方塊屋加以裝潢成一般屋子，變成「博物館」供大家參觀。想要體驗方塊屋生活的人請入內吧！

方塊屋所位於的 Blaak 車站本身，也是一個很具特色的車站設計，很像一個大飛碟。方塊屋附近還有市立圖書館，似乎是刻意仿照法國巴黎的龐畢度中心的設計，將水管、暖氣管線裸露在外並漆以不同顏色識別。

臨走前別忘了車站附近的一隅，有一個很可愛的「紀念碑」。跟一般的紀念碑不同，環繞紀念杯的四個小雕像各是四種可愛動物，活脫脫就像從童話故事書裡蹦出來的樣子。這是紀念荷蘭的一位漫畫家  Marten Toonder（1912--2005）。他生於鹿特丹，並成為荷語漫畫圈裡頭，最具影響力的人物。他的成名作是 <Tom Poes>及 <Oliver Bumble> 兩大系列，連載於荷語報紙上。例如紀念碑上面的龍，就是出現於 <Tom Poes> 裡頭的人物。

活潑鮮豔的城市雕塑

一些極具現代感的雕塑座落在城市的角落裡，為鹿特丹更添朝氣。

Erasmusbrug（Erasmus Bridge）也是鹿特丹的代表地標之一。橫跨於 Nieuwe Maas 河上，連結鹿特丹市的南北兩岸。由於造型特殊，這座橋也被暱稱為「天鵝」。這座橋原本是在 1996 年的九月，由當時的碧翠絲女王主持通車儀式，可是卻發現這座橋在強風吹襲的情形下，橋身會產生晃動，因此又再對橋進行補強。這座橋還曾經出現在 1998 年由成龍主演的電影 <我是誰？>的背景中喔！

博物館

鹿特丹有許多博物館，大部分都集中在博物館公園一區，例如 Boijmans-van Beuningen Museum 跟 NAI（Netherlands Architecture Institute）。

其中最值得推薦的是 Boijmans-van Beuningen 博物館。

這個博物館的取名是紀念對博物館收藏最具貢獻的兩位收藏家

Frans Jacob Otto Boijmans（1767--1847）及 Daniël George van Beuningen（1877--1955），因為兩位收藏加的姓氏開頭都是「B」，所以這裡又有人暱稱它是「BB Museum」。BB Museum 除了收藏古典藝術畫作（像是林布蘭特、梵谷、賽尚、高更等人），還有現代派畫家的畫作及雕塑作品（例如達利）。除此之外，地下一樓還有大型現代裝置藝術、家具設計的展覽。

BB Museum 的精品收藏隨便瀏覽。

達利（Dali）的畫作及實品--白龍蝦電話

Pieter Bruegel (the Elder) 的作品 <巴別塔> （The Tower of Bible）。他總共畫了兩幅相似構圖、相同主題的畫作。其中一幅館藏於此，另一幅則館藏於維也納。聖經裡頭說，當時貪婪的人類 想要建造一座通往天堂的高塔，為了直阻止人類的計畫，上帝便造了一座「巴別塔」，使得人類之間使用不同語言而無法相互溝通，人類因此無法得逞而成為一盤散沙......

不經意地有一個人正在用不同角度，欣賞畫作。

畫家康丁斯基  <Kandinsky> 的抽象畫作。（左）黑色三角 （右）grillig

設計作品 <sexy chair> 及  <25 Mirror Luminous Elements>

設計作品 <You cannot lay down your memory>。

不同時期的記憶，真的像一格格的抽屜嗎？可以打包嗎？可以翻開嗎？

台灣味及港式飲茶

鹿特丹的華人聚集，已經形成一個龐大的勢力範圍。荷蘭最大的亞洲超市當屬東方行，不過這裡的華南行卻進口較多的台灣商品。因此這裡已經成為我們的假日新天堂的，在這裡看到大溪豆乾、奇美包子、梅子蜜餞、紅豆羊羹等，每一樣都可以讓我們幸奮的大叫。其實在台灣時，這些東西因為隨處可得，平常也不會特別想吃，但在異鄉看到這些台灣味時可是特別興奮，再怎麼樣都要捧場個一兩包，一方面是懷念家鄉的味道，一方面是怕不捧場的話，店家如果覺得沒有市場就不再繼續進口的話可怎麼好呢？除了超市外，這裡還有一家美豐行，也跟華南行在同一條街上，這家雖然店面小，可是這裡的烤雞、腸粉、燒肉、滷鴨胗、滷鴨翅都做得很道地，一進門就是陣陣叉燒、烤鴨的香味撲鼻而來，而且這裡都是把東西弄成一盒盒便當盒在販賣，價格又非常公道，不早點來的話就搶不到東西了。

這裡有一個中國城。除了超市外，還有全歐洲數一數二好吃的港式飲茶，這可能拜鹿特丹有很多溫州移民所賜。像是太湖居、皇上皇、長城都離火車站不遠。像是我們吃過的太湖居，其港式飲茶的品質甚至比台灣很多港式飲茶做得還好吃（當然最好吃的還是在香港啦！）

[相關旅遊資訊]

方塊屋（Cube House）

網址：http://www.kubuswoning.nl/introkubuseng.html

B. B. Museum

網址：http://www.boijmans.nl/en/

其實這一趟復活節之旅的起點是芬蘭的首都赫爾辛基，不過我卻拖到最後一篇才來介紹赫爾辛基，原因是這些北歐國家的第一大城，雖然貴為首都，人潮也不算少，但是走在街道卻是寂靜無聲地可怕，只有來到這裡才會覺得原來南歐人（特別是在青年旅館裡最不喜歡遇到義大利或西班牙人整晚霸佔廚房或客廳）的吵雜有時也是挺可愛的。

因為三月份才去過斯德哥爾摩，因此臨行前並沒有花很多時間在閱讀赫爾辛基的旅遊訊息。赫爾辛基雖不算小，不過我列出幾個該去的地方並不算多，加上越是夏天出遊，這裡的日照時間越長，因此我從早上八點離開旅館，到了下午兩點就全數參觀完畢（而且還全程步行）。

赫爾辛基的教堂

首先介紹的是赫爾辛基三座極具特色的教堂。其中都位於市中心，而且相距不遠。另一個教堂 <Temppeliaukion Kirkko> 雖然離市中心遠了一點，但卻在往西貝流士雕塑公園的路上，加上是這三座教堂中最特別的一座，因此特別推薦。

第一座教堂是 <Helsinki Cathedral>，在芬蘭文中又稱 <Helsingin tuomiokirkko> 或<Suurkirkko>，位於市中心，想不看到它都難。這座教堂以綠色及白色為主調，上面是一個綠色的大圓頂，並有四個綠色小圓頂環繞，又有濃濃的俄羅斯色彩。其實這座教堂原本就是為了尊崇俄國沙皇尼古拉一世所建造，直到芬蘭獨立之後才改名為聖尼古拉教堂。

第二座值得一看的教堂其實離聖尼古拉教堂不遠。從聖尼古拉教堂往碼頭的方向走去，便可以看到這座 <Uspensky Cathedral>，矗立在地勢略高的丘陵上（只可惜我參觀的時候剛好遇到教堂整個圍封，因此無法爬坡上去參觀個仔細）。這是一座東正教教堂，由俄羅斯建築師所建造，號稱是「西歐」（雖然芬蘭是北歐，不過這可能是以俄羅斯人的觀點來看吧！）最大的東正教教堂。我一開始以為教堂圍封起來的原因，是例行性的繕修工程。不過查了資料才發現，據說兩年前（2007 年 8 月 16 日）這裡的尼古拉像就在光天化日（正午時分），有數百遊客在教堂內參觀時竟然就這樣被盜走了。不曉得是不是這樣的原因所以教堂禁止參觀了呢？

第三座教堂 <Temppeliaukion Kirkko> 則打破了所有歐洲教堂既有的形式及建築。這座教堂離市中心稍遠了些，不過你如果也想去西貝流士公園晃晃的話，這裡就位於通往公園路上的一條小巷內。其實當初選擇這塊地要興建一座教堂，是早在二次世界大戰之前的事情，連由那個建築師標到這個工程都已經找好了，卻因戰爭的關係造化弄人。等到戰後要興建教堂時，則又重新舉行了一次競標。這次得標的建築師是一對兄弟。不知道是否是因為戰後比較沒錢想省錢，他們決定將整個教堂的空間縮減到原構想的四分之一大。不過該有的東西也都沒少，而且還是一個很有創意的教堂，他們最後決定採用岩石做為教堂的屋頂及主架。

據說這裡的岩石是未經處理加工的原岩，使得教堂的音響效果超好，這裡也就變成舉行教堂音樂會的最佳場所。整個教堂由岩壁環繞，在牆壁與穹頂之間鑲嵌玻璃，讓自然光線得以流瀉，這座教堂提供了極佳的視覺及聽覺上的享受。

西貝流士、芬蘭頌與西貝流士公園

芬蘭出過兩個名人，一位是長跑名將，另一位則是音樂家西貝流士，他的音樂不但鼓舞芬蘭的民族主義，同時他也是浪漫主義音樂晚期的重要人物。西貝流士最有名的作品當屬 <芬蘭頌>，是為了號召勇敢的芬蘭人挺身而出，對抗俄軍及沙皇統治。在音樂中他使用了憂傷的民歌作為基調，搭配不甚和諧的和聲作為反差。一開始先用氣勢磅礡的音樂登場，強調時局的艱難，以激發芬蘭人憂國憂民的情懷，鼓舞他們勇於起身對抗沙皇。當然這在當時仍屬俄國勢力範圍的芬蘭，是不准演奏這條歌曲的，一直到芬蘭獨立之後，西貝流士的音樂被當成是拯救芬蘭民族靈魂的人物，芬蘭頌才得以廣為流傳世界各地。不過說也奇怪，芬蘭最終並未使用芬蘭頌作為國歌，而是使用由 Fredrik Pacius 作曲、詩人 Johan Ludvig Runeberg 的詩歌為詞的 <Maamme>（我們的國家）作為芬蘭國歌。不過這位音樂家Fredrik Pacius雖是位德國人，但大部分時間都居住在芬蘭，還被稱為「芬蘭音樂之父」。他除了替芬蘭國歌譜曲外，1956 年前以及 1990 年二次獨立後的愛沙尼亞的國歌<Mu isamaa, mu õnn ja rõõm>（我的土地，我的歡愉）也是由他作曲的喔！

在西貝流士去世後，芬蘭人在赫爾辛基西北邊幫他建立了一座西貝流士紀念碑。這位雕塑家是位女性（Eila Hiltunen），特別的是，她所設計的紀念碑擺脫了以往紀念碑總免不了要放個頭像或肖像之類的東西，而是使用了六百多根不鏽鋼管所組成，仿照管風琴的形狀所雕塑而成。不過現在放在公園裡的紀念碑，除了管風琴的不鏽鋼雕塑之外，還有一個比較俗氣的西貝流士頭像，據說這是怕只有管風琴雕塑的紀念碑太過抽象，為了「加深」大家對西貝流士的懷念，所以後來不免俗地在旁邊又放置了一個西貝流士的頭肖像。

乘船遊芬蘭堡 <Suomenlinna>

芬蘭堡 <Suomenlinna> 不是一座城堡，而是建築在赫爾辛基附近的六座小島的防禦工事，原本的名稱是 <Sveaborg>。它不但是赫爾辛基的著名一日遊觀光景點，同時也是聯合國教科文組織所認定的世界遺產。

遊芬蘭堡的船在赫爾辛基的東邊碼頭（西邊有另一個較具規模的碼頭，是給通往 Tallinn、斯德哥爾摩等其他跨國都市的大型船隻所使用），大概15到20分鐘便可抵達。

芬蘭堡的防禦工事，一開始是為了抵禦俄國人的軍事擴張，由瑞典工程師 Augustin Ehrensvärd 所負責。而在島上也可以找到這位工程師的紀念墓碑。

如果從芬蘭堡的上空俯瞰，會發現這些防禦工事採用的是星形的建築工法 (star fort) 或是 (trace italienne)。這個工法並非芬蘭堡所獨有，例如在荷蘭北部的 Bourtange，也是著名的星形堡壘小鎮。這種防禦工事起源於義大利，當初義大利人為了抵抗高盧人（法國人），發現舊式的環形防禦工事無法抵抗新型砲彈的攻擊才發明此法。

走！去逛魚市場順便填肚子！

在開往芬蘭堡船隻的碼頭旁邊，還有一個值得一逛的地方，便是赫爾辛基的漁市場（地址：Pohjoisesplanadi 17, 00130, Helsinki），如果覺得上館子太貴的話，你可以在這裡買一些用新鮮魚貨做成的漁夫料理，像是鮪魚沙拉、魚卵沙拉、糜鹿肉做成的Kebab（中東三明治）、烤鮪魚捲、魚湯等，這樣中午這一餐便可輕鬆打發。這裡因為魚貨新鮮，加上在市場裡頭，所以賣的比外面餐廳，既便宜又新鮮，可說是背包族逛昂貴北歐的最佳選擇。不然超市底下，也是有販賣新鮮魚貨料理做成的蛋餅、炸物，也是值得探索的好地方喔！

旅遊資訊

西貝流士紀念雕塑及公園（The Sibelius Monument）

網址：http://www.eilahiltunen.net/monument.html

芬蘭堡（Suomenlinna）

網址：http://www.suomenlinna.fi/index.php?lang=eng

住宿青年旅館（Hostel Erottajanpuisto）

住址：Uudenmaankatu 9, 00120, Helsinki

描述：dorm bed是一晚25歐左右。有公用的廚房，跟一台蠻先進的 Mac 電腦可閱讀中文 E mail。

波羅的海復活節假期的終點站，是拉脫維亞（Latvia）的首都里加（Riga）。

因為復活節假期人潮擁擠，到塔林時已經買不到當天傍晚五點，那班開往里加的巴士，只好改搭六點半的那一班。這也意味到了里加已經接近晚上十一點多。巴士一路平順地開到里加的中央火車站前巴士總站，可是我卻忘記帶旅館的詳細地圖，只記得一個大概的位置，還好有一對路過的熱心情侶幫忙找路，才不至於露宿街頭。

好不容易拖著疲累的身體，找到預定的青年旅社，卻發現旅館在開狂歡派對，正在煩惱這晚上怎麼睡覺時，老闆又告訴我他們的訂房系統出了問題，因此要把我們安排到別間旅館，怎麼都已經到了旅程的終點還這麼波折，但也已經晚上十二點了，不接受安排又能如何？而且換到另一家搞不好比較安靜。老闆一方面跟我抱歉他們的作業疏失，一方面也跟我保證他們安排我們到等級比較高的房間（不就是一間房十二張床變成八張床嗎？），還供應早餐（這倒是，原來是沒有供早餐的），我們也可隨時回到原來旅館使用他們的設施（這樣兩家的優點都可以享受到）。平心而論，除了出了這個紕漏之外，我還蠻推薦他們旅館的。公共區域每天都有人打掃的乾乾淨淨，廚房 / 吧台也很乾淨，還提供茶包及即溶咖啡。服務人員不但英文流利，而且對於在地資訊十分瞭解，也十分友善。像出了這樣的紕漏，他們不但親自帶我們到新的旅館，該做的地圖導覽、旅遊諮詢服務也一樣都沒少，途中還會來探訪我們看我們需要什麼，我們回到原來旅館使用他們的網路及廚房，櫃臺人員還用他們員工專用的（較高級的）咖啡機煮了杯咖啡給我。至於我們真正住的那一家旅館，也很不錯，最高級的一點是他們的早餐咖啡。因為旅館沒有廚房設備，因此他們借用隔壁餐廳作為場地當作用早餐的地方。早餐提供波羅的海國家最重要的主食之一—裸麥麵包，還有優格、起士、火腿。我只是納悶為什麼沒有咖啡或茶，沒想到他們的咖啡，是在另個房間—櫃臺前方的高級研磨咖啡機。除了早餐時段，客人使用這台咖啡機是要收費的。不過早餐時段就變成提供給客人的免費咖啡。我倒是真的第一次在青年旅館等級的地方喝到高級研磨咖啡，因此不給他喝個兩杯怎麼行呢？

里加的老城區比塔林大上許多。陽光普照，街道乾淨寬廣，比起塔林這裡的人民和善許多，而且比較沒有被資本主義的商業氣息污染到，物價消費也相對較低。這裡使用的拉脫維亞幣 Lats (LVL)，平均而言是一歐元對 0.7 LVL。到處都有 exchange office，但是匯率很差。旅館建議我到「PAREX」兌換，它的 logo是一個很像皇冠的標誌。老城區的 kalku iela大道上有一家，另外鄰近旅館的一個大型購物商城  Galerija Centrs 裡頭的 ground floor 也有一家。匯率佳而且不用收手續費。而且裡頭有個大型超市，裡面有很多好玩的東西。我有看到類似台灣的魷魚絲，還有海帶，伏特加糖果等等，在這裡可以知道他們一般人喝的飲料、吃的食物是什麼東西。在超市逛逛就打發掉不少時間了。

里加老城區觀光

<Freedom Monument>

象徵拉脫維亞自由與獨立的精神指標。設計者為 K. Zale 跟 E. Stalbergs。

沿著 Kalku Iela 大道，在自由柱的另一端則是 Daugava 河流經，這條路上還有另外兩個觀光景點 <St. Peter’s Cathedral> 跟 <House of Blackheads>。

<St. Peter’s Cathedral>

里加的代表建築之一，是一所路德教堂。

<House of Blackheads>

這座建築在第二次世界大戰中毀壞，爾後在 1999 年重建。目前做為博物館及音樂廳的之用。位於 <House of Blackheads> 旁邊則是旅客資訊中心。

<Jauniela>

從 <Rats Laukums> 穿過 <M Januniela> 便來到 < Jauniela >。這條小巷看似不起眼，可是全里加最「上相」的一條街道喔。許多電影都曾以這條街作為背景。

<Dome Cathedral>

另一個廣場則是 <Doma Laukums>。這裡有 <Dome Cathedral> 還有其他餐廳、酒吧、咖啡廳林立。據說這裡有全世界數一數二大的管風琴，也常舉行管風琴音樂會。

沿著 <Zirgu Iela> 走去，又是另一棟特別的「貓屋」<Cat House>。鵝黃及棕色調的外牆，屋頂上頭還有慵懶的黑貓駐守。其實除了頗負盛名的貓屋以外，這一區域附近的外牆裝飾也都很特別。

往回，沿著河岸走去又是另一個不同的世界。這座橋是 <Vansu tilts>，附近有里加城堡 <Riga Castle>，以及河岸邊豎立一個彩色雕像 <Big Christopher>。據說雕像裡的人是位好心大叔，在一次大水災中為了救那個嬰兒，即便增加重量會連帶使他滅頂，他還是硬撐著把小孩送到安全的岸上。

拉脫維亞的平民美食

我指名要試的兩道平民美食是 <Piragi> 跟 <Pelmeni>。

<Piragi> 是麵團烤成類似義大利餃子（三角形狀）的培根捲，不過店家也提供其他口味（不同餡料）的 Piragi。一個 Piragi 的大小，大概兩口就沒了，適合用來配著湯吃，當成餐前麵包或下午茶的鹹點。一般在麵包店、大型超市的麵包部都可以看見，算是拉脫維亞及波羅的海一帶（像是立陶宛也有類似的東西）的平民美食。旅館人員推薦我的 Piragi 是在一家連鎖麵包點心店裡頭，不過這家麵包店應該算是烘焙坊兼咖啡屋，它也有提供座位讓客人休息。他們家的咖啡及飲料比號稱是「cafe」但其實是咖啡加酒吧的複合式餐廳還要便宜而且不抽煙不供餐，只有點心跟派，因此這裡比較是我們所知道的咖啡屋，下午的時候這裡的客人可是絡繹不絕。

<Pelmeni> 則非常像我們的餛飩或是餃子之類的dumpling。這一家餐廳在里加算是非常具代表性。它是以秤重計價。首先你可以從兩種湯裡頭選擇則一（如果你想要吃湯餃），以及多種 pelmeni，主要是肉餡不同，有雞肉、豬肉、蔬菜等，然後你還可以從多種淋在 Pelmini 的醬料中選擇一些，最後就是秤重計算。這一家除了在 kalku iela 大道上有之外，在剛才提到可以錢幣兌換的 shopping mall 裡頭也有一家。 你問我為什麼沒有食物照片？因為店家禁止室內拍攝照片呀！

里加的黑魔法

除了平民美食不容錯過之外，里加的「黑魔法」(Black Balsam) 也是當地特色。

波羅的海區域的文化相似，他們擁有品質優良的伏特加跟其他酒類，可是他們也習慣把一些「神奇」的草藥浸泡在這些酒精濃度高於 45 % 的烈酒裡頭，當地人相信這些藥酒是可以治療咳嗽感冒跟腸胃不適、消化不良等症狀，其中最有名的當屬里加的「黑魔法」。里加的「黑魔法」相傳是由 Abraham Kunze 找了超過 24 種藥材加入烈酒中提煉而成，這些號稱是「藥材」的東西，其實跟我們中醫的概念很像，多半是天然草本植物、花朵、種子、果實等東西。有一個傳說是當年俄國女皇凱薩琳大帝曾經視訪這一區域但不幸罹患感冒，喝了這瓶「里加的黑魔法」之後病就好了，里加的黑魔法從此便聲名遠播。

除了當成「感冒藥酒」喝之外，你可以在你的咖啡或茶裡頭加一點點黑魔法嘗嘗味道。當地的酒吧也有提供這種飲料讓不勝酒力的客人也可以試試。這家直接打著「黑魔法」的名號闖蕩 kalku iela 大道，除了飲料之外，也把黑魔法加入在巧克力及蛋糕之中。不過要進去這家店要有心理準備，除了價錢比一般的咖啡店略高之外，店裡頭的店員小姐們也練就一身魔法，常常在出其不意時給你驚喜喔！一不小心你就以為你進入了哈利波特的魔法世界裡。只能說如果你把這些魔法的驚喜也考量進去的話，這裡仍然是值回票價的。

<旅遊資訊>

住宿資訊

[Argonaut Hostel]（http://www.argonauthostel.com/index.php）

住址：Kaleju Street 50, Riga, Latvia

 [Red Roofs Hotel]（http://redroofs.lv/）

住址：Jana Street 6, Riga

餐廳資訊

[Pelmeni XL]

各種餡料的 Pelmeni 秤斤秤兩賣，可以乾拌吃，也可以當成湯餃。

 [Black Balsam]

這家酒吧兼咖啡廳，就在 kalku iela 路上，在 < Pelmeni XL > 斜對面。

 [Piragi]

旅館推薦這家連鎖烘焙坊「Vecriga」，我去的是這家位於 <Gleznotaju iela> 及 <Vagnera iela> 交叉口的這家店。

[Exchange Office]

推薦這家 [PAREX]。復活節很多家匯兌都不開，不過這家仍然營業，而且匯率較佳，不收手續費。這家位於 shopping mall <Galerija Centrs> 裡面的 ground floor，也可以順便去對面的超市逛逛。

當每個人都趁著復活節往南方度假，先「偷跑」享受一下久違的陽光時，我卻不得已地往北方跑，假裝我還「眷戀」著刺骨凜冽的冬天寒風。

臨走前剛好跟台灣的朋友 SK 通上電話，得知我的復活節假期將在波羅的海的幾個國家打轉。知道我要去愛沙尼亞，便跟我提起，鼎鼎大名、鑽研記憶與認知的心理學家 Endel Tulving，便是出生於愛沙尼亞，爾後定居加拿大。1998-1999 年左右，Tulving 主辦並邀請了研究記憶與大腦的頂尖心理學家們（像是 Daniel Schacter、Elizabeth Loftus、Roberto Cabeza、Michael Gazzaniga等），齊聚於塔林舉行了一個關於「記憶、意識與大腦」的會議，並將會議論文集結成書。至於為何他們選擇塔林這個城市呢？根據 Tulving 自己在書裡的說法，很重要的一個原因，當然是他和他太太都是愛沙尼亞人，他覺得可以讓他那一群不甚了解世界地理的美國同事們，瞭解愛沙尼亞。這一點我倒是不太訝異，歐洲小國眾多，語言（語系）複雜又有歷史文化的愛恨糾葛，因此我所遇到的歐洲人普遍對世界地理與歷史都有一定程度的認識。但我遇到的美國人就真的水準參差不齊。按照Tulving的親身經驗，他曾遇到他的美國及加拿大同事，把波羅的海的愛沙尼亞（Estonia）與東非的衣索匹亞（Ethiopia）搞混，或把歐洲北部的波羅的海（Baltic Sea）國家與歐洲南部的巴爾幹半島（Balkan）國家搞混。不過這種地理概念跟你是否親身認識（旅遊）這些國家有很大關係，像我對美國的各州地理位置分佈就非常粗略，也沒什麼興趣瞭解這個國家。

愛沙尼亞（Estonia，愛沙尼亞文寫成 Eesti，所以這裡網址的國名都是以「ee」結尾）是北歐波羅的海三小國（立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞）之一。圍繞波羅的海的國家除了這三小國之外，還有北歐斯堪地那維亞半島的瑞典及芬蘭，以及波蘭北部（例如格旦斯克）。波羅的海由於海域閉塞，降水量豐富，因此成為世界上鹽度最低的海域。但這裡的海岸線十分曲折，向北可延伸至北極圈並形成許多海灣（芬蘭灣、里加灣等）環繞，許多波羅的海國家也都將臨海大城定為首都或第一大城，像是瑞典斯德哥爾摩、芬蘭赫爾辛基、愛沙尼亞塔林、拉脫維亞里加以及蘇俄的聖彼得堡。

愛沙尼亞歷經兩次獨立。第一次是在一次世界大戰後期，透過德國軍隊的幫忙從俄羅斯手中獨立。但在納粹德國時期，納粹德國與蘇俄私下簽訂了德蘇互不侵犯條約，蘇俄佔領了愛沙尼亞的部分軍事港口，爾後並透過「公民投票」使得愛沙尼亞成為蘇聯的加盟國家。愛沙尼亞的第二次獨立是發生在一九八八年至一九九零年代初期的東歐政權共產極權解體潮，正式脫離蘇聯成為一個獨立的國家，首都為波羅的海名城塔林（Tallinn）。2004 年，愛沙尼亞加入歐盟及北大西洋公約組織（NATO），隨後於 2007 年底加入申根國家。所以現在到愛沙尼亞只要持申根簽證就可入境了。貨幣方面，這個國家仍使用愛沙尼亞克朗（EEK）而非歐元。目前的匯率大概維持一歐元比 15 克朗（EEK）左右。匯兌十分方便，以塔林為例，觀光客聚集的老城區及港口、機場等交通要點，處處可見 exchange office，只是有些匯率奇差，又要收手續費，這是唯一要留意的地方。

這次的假期，我是先待在芬蘭的赫爾辛基，爾後搭渡輪到塔林一日遊，傍晚搭長程巴士到拉脫維亞的 Riga。赫爾辛基與塔林之間的渡輪線非常繁忙爾且有許多家船公司可以選擇，單程時間大約二小時至三小時左右，因此十分適合以赫爾辛基為定點，然後進行一日遊的行程（如果沒有要到其他波羅的海國家的話）。如果以波羅的海為主題旅遊的話，塔林與斯德哥爾摩之間也有渡輪，但是需時較久，因此建議選有船艙（床位）的夜票。至於波羅的海三小國之間的交通，則是以長程巴士為最佳選擇，塔林到拉脫維亞里加的時間約是四到四個小時半，票價還算便宜。

愛沙尼亞老城區觀光

主要以兩大地方為據點：Raekoda（Town Hall Square）及 Toompea 區域。

RAEKODA（市政廳及其廣場區）

<Raekoa> 是老城區的精華也是人潮聚集所在。

廣場對面有一個 <Raeapteek>，過去作為藥局，現在則是博物館。廣場旁的這家匯兌頗公道，不但匯率優且免手續費。而且不限制匯兌金額大小。所以我把未花完的愛沙尼亞克朗，在臨走前又到這裡換回歐元。

小巷子裡的店面裝飾都很特別，VIRU 則是主要的 shopping street

沿著 Vene 轉進 Katarina Kälk，小巷子裡則別有洞天。

這裡有一些展示的墓碑，深藏在巷子的陰暗角落。

離開廣場，沿著 Pikk 往北方走去，轉到 Olevimägi，沿路的建築物的裝飾都很奇特。

下圖這一家則是「House of the Brotherhood of Black Heads」。

老城區由堅固的城牆圍繞而自成一區，與外圍隔開。城門 Fat Margaret’s Tower 旁邊的船及紀念館是為了紀念英國海軍在愛沙尼亞獨立戰爭中為了愛沙尼亞的獨立與自由奉獻生命。

在過去，城牆內是富庶繁華，城牆外又是另一個世界。愛沙尼亞雖然已經獨立，但這波經濟危機仍深深打擊他們。許多愛沙尼亞人離鄉背井到芬蘭工作，就是為了更豐厚的薪水。過去的塔林是芬蘭及其他北歐人的度假天堂。因為北歐的酒精課稅很重，因此各種啤酒及其他酒類特別昂貴，而愛沙尼亞相對便宜，且伏特加的品質不遜隔壁老大鄰居俄羅斯，因此以前每到假日，就有許多北歐人來這裡度假，順便扛了許多酒回去。不過這幾年因為愛沙尼亞的物價及酒價也暴漲，特別是老城區，根本是為觀光客而存在的一個區域，餐廳的消費物價已經跟赫爾辛基沒什麼差別了，因此這種觀光景象已經不復見。不過城牆內外仍是兩個不同世界。塔林的渡輪口及長程巴士站都在老城區之外，在這裡看到的建築物破舊和老城區裡頭刻意營造出來的觀光榮景形成很大的落差，也是諷刺。新穎高聳的玻璃大廈與老舊陳破的小公寓在城牆外的世界，以一種不平衡的和諧同時並存。

TOOMPEA區域

<Aleksander Nevski Katedraal> Alexander Nevsky Cathedral

愛沙尼亞傳統美食

愛沙尼亞因為地理位置與俄羅斯相鄰及北歐國家，因此這裡的食物烹調融合了俄羅斯及北歐菜的風格。這裡的傳統美食中，最有名的是「verivorst」，稱為黑布丁（Black Pudding）或血腸（blood sausage）。至於一般人家的日常生活，則是以馬鈴薯沙拉及麵包為主。

黑布丁或血腸其實不是只有愛沙尼亞獨有，歐洲其他國家像是法國、德國、荷蘭、西班牙及東歐其他國家都有類似的菜色。但愛沙尼亞的黑布丁跟芬蘭的「mustamakkara」很像，但在傳統習俗中，這是只有在冬天，特別是聖誕節時所吃的食物，但現在在任何時節都可以吃得到。和德國香腸很像，餐廳裡供應這道菜時還會配上馬鈴薯沙拉、麵包及醃酸菜。蘸醬則和其他地方不同，愛沙尼亞的血腸是配上越橘（Lingonberry）果醬，鹹的血腸配上甜的果醬，還真是有點衝突的組合。

至於嗜吃辣的人也不用擔心。在美國吃熱狗配的是黃芥末醬（mustard），在德國及歐洲吃香腸或烤雞，配的是芥末子醬（pommery）或法式第戎芥末（Dijon mustard）。黃芥末醬跟芥子醬的辛辣味比較溫和，主要是取其跟肉類食物融合之後的香氣，或者使用芥子碎粒跟蜂蜜調勻當作沾抹肉類的基底醬料。而在波羅的海國家的特色辣醬，則是一種由「辣根」（horseradish），這種植物製成的高級辣根醬。它不像前面這幾種辣醬是偏鮮黃色的膏狀，而是偏黃白色膏狀，在餐廳裡頭給的辣根醬，是以新鮮辣根研磨加上奶油製成，比較高級，但也非常地辛辣。它的味道跟日本的山葵醬（哇沙米）非常相似，但是比較不嗆鼻，同時在辛辣的口感中還帶有清新的蔬菜甜味。其實美式黃芥末、芥子醬、第戎芥末、辣根及日本哇沙米（澤芥末）都是使用類似（例如山葵、辣根）的十字花科植物磨製而成，只是有些使用根部的地方，有些使用了種子的部分。原本餐廳在呈上血布丁這道菜的時候只給我越橘醬，我還特地跟侍者要了辣根醬試試，果然餐廳供應的黃白色的辣根醬十分辛辣，害我試了幾口之後就放棄。

愛沙尼亞的啤酒及烈酒也十分推薦。當地最受歡迎的兩種啤酒是「Saku」及「A. Le Coq」，一般餐廳及咖啡店都有供應，超市也有得買，我試的是後者，味道不輸給德國啤酒。受到俄羅斯文化的「薰陶」，當地的伏特加品質也非常高，最有名的是「Viru Valge」（Vironian White）。不過波羅的海區域的人民常常將一些草藥植物與烈酒混合泡製，類似「藥酒」，據說可以治療感冒。我要推薦給女生的就是這一種 herbal liquor，叫做「Vana Tallinn」（old Tallinn）。除了直接喝之外，女生還可以搭配無糖奶油混合，這個酒的口感意外的舒服不刺激，直接喝有點像蘭姆酒，加了奶油之後，則有點像咖啡甜酒。

愛沙尼亞老城區中有許多打著傳統菜名號的餐廳，藉以吸引觀光客。其中你最不可能「錯過」的就是這家「Olde Hansa」。不但地理位置絕佳，就在市政廳廣場的後面，你絕不可能找不到之外，他還兼營了傳統手工藝店，更搶錢的是它臨時搭設攤販炒肉桂核仁，由身著傳統服飾的女服務生免費發給路人試吃以招攬生意。店裡的擺飾、菜單設計、服務人員的服裝都非常復古，觀光客想要不在這裡掏錢都很困難。因為我已經在另一家餐廳吃過血腸了，已經無力在這家餐廳消費大餐。不過走累了你還是可以在這裡稍做歇息，喝一杯咖啡或吃個甜點，寫一寫明信片後再出發。這裡有一道甜點叫做「玫瑰布丁」（Rose Pudding）。別害怕！這個不是像剛才的血布丁又把一堆玫瑰塞進腸衣裡頭。侍者端上來的時候，其實它並沒有我們所認知的「布丁」的形狀，反而比較像是「puree」或是比慕斯還要輕柔的「糊」狀，再點綴兩瓣玫瑰花瓣，還蠻特別的。

我們之前提到的 Tulving，曾經有一次說了一個關於 episodic memory 的愛沙尼亞民間傳說。一個小女孩曾夢到自己參加一個宴會，因為沒有湯匙而吃不到自己心愛的甜點。為免又遇到相同的窘境發生，她決定之後都帶著湯匙上床睡覺，為了「日後有天可能發生」的宴會甜點做準備。這個愛沙尼亞傳說，爾後則激發了德國萊比錫一群人類學家，研究靈長類「保存工具未雨綢繆，以備未來不時之需」的計畫（planning）能力，並發表在「科學」期刊上。這段插曲曾出現在之前我的另一篇介紹萊比錫動物園的文章裡頭（請點選此：Wolfgang Koehler以及萊比錫動物園 Pongoland ）。三年之後，我循著這個愛沙尼亞傳說，來到了塔林。這裡最有名的紀念品是琥珀，不過我卻保留了一張明信片，以及幾枚克朗幣，作為這個老城區最美的回憶。

 <旅遊資訊>

赫爾辛基--塔林（及其他波羅的海城市）之間的渡輪公司

TALLINK：http://www.tallinksilja.com/en/

VIKING LINE：http://www.vikingline.fi/index.asp?lang=en

ECKERÖ LINE：http://www.eckeroline.fi/en/default.aspx

找便宜機票到波羅的海國家

RYANAIR：http://www.ryanair.com

常推出便宜票從德國法蘭克福到芬蘭的 Tempere，我訂的票含稅且不托運行李只要 20 歐。Tempere離赫爾辛基搭火車約一小時多且班次眾多（可查http://www.vr.fi/heo/eng/index.html）。缺點是 Ryanair 的法蘭克福機場是 Frankfurt-Hahn 機場，而不是我們知道的那個法蘭克福國際機場。如果不開車而是搭公共交通工具的話，要從法蘭克福、Mainz、科隆等鄰近主火車站（Hbf，main station），搭 Ryanair 的交通巴士抵達機場，需時一小時到兩小時。或是前一天傍晚抵達機場附近的機場旅館（例如：這家便宜機場旅館（B&B Hotel Frankfurt Hahn-Airport Hahn）一晚不到 50 歐，走路不到三分鐘可抵機場，但我遇到的服務人員很機車）

AIR BERLIN：http://www.airberlin.com/prepage.php

AIR BALTIC：http://www.airbaltic.com/public/index.html

波羅的海三小國之間的長程巴士交通

EUROLINES：http://www.eurolines.ee/en/node

從愛沙尼亞出發，英文介面。塔林的長程巴士站位於老城區外，地址是 Lastekodu 46, 10144 Tallinn。

ECOLINES：http://www.ecolines.net/

歐洲各大城市之間的巴士交通

餐廳資訊

<Kuldse Notsu Kôrts>

Address: Dunkri 8。豬肉料理愛好者的天堂。供應傳統愛沙尼亞菜餚，例如黑布丁。

<Olde Hansa>

http://www.oldehansa.ee/

Address: Vana Turg 1, 10140 Tallinn。

這一趟極光之旅的重頭戲其實是在 Kiruna 的這兩天，我們報名了一個頗為熱門的 local tour，並且在tour 結束之後多留 Kiruna 一天，去參觀冰旅館。這兩天的行程其實不在 Kiruna 市區，而是在距離Kiruna 市區十五公里外的原野郊外，那裡已經進入的當地「原住民」拉普蘭人的保護區，因此很多設施都很「原始、環保」。

我們一行三個女生清晨抵達基努那火車站，等了一會，旅行團的負責人便開著吉普車來接我們。因為一天來基努那的火車沒幾班，我猜這個導遊大概火車時課表都會背了。除了我們之外，結果發現還有很多亞洲女生，大家都是在歐洲各國唸書的留學生，趁著三月初在歐洲遊玩。看來這個旅行社已經紅到亞洲各國。說也有趣，我們一行十個亞洲女生，來自不同國家（大陸、馬來西亞、香港、台灣、日本、新加坡），有一半的人會說中文，但大家還是用英語溝通。不過第二天大家一談到亞洲流行的事物，則是不分國界，流行的國語歌、日劇、韓劇、台灣幾個火紅的綜藝節目「康熙來了」、「超級星光大道」，是大家共同的思鄉話題。

第一天

早上由導遊載我們到集合的地方。大家開始換裝（雪鞋、雪褲、手套）跟分配雪橇。導遊先把人分成三組，一組先進行狗拉雪橇，其他人兩組坐由雪上摩托車拉的雪橇車，在這段為時兩三個小時的路程中，這幾組人馬會再輪流。

我們這一組有三個雪橇，每一個雪橇有五至六隻狗帶領。雪地裡的狗是越冷越 High，光看到他們那樣蓄勢待發地想要「工作」的感覺，我著實害怕。導遊跟我們講解完如何駕駛雪橇後，我們這一組便每兩人分配到一個雪橇。我跟一個好心的法國男一組，而且我們還是打頭陣的雪橇（不過還是跟在嚮導的雪上摩托車跟嚮導狗的後面），一開始我選擇先坐在雪橇上，由那個法國男先駕駛雪橇，等到我比較適應了狗的瘋狂跟雪橇的速度後，變換成我拉雪橇。不過中間還是出了點小意外，因為跟在我們身後的第二部雪橇的狗太 High了，因此屢次都快撞上我們，而悲劇就這麼發生。有一次前面的導遊太慢煞車，連帶我們也緊急煞車，我們是安全地把雪橇煞下來了，但後面的第二部雪橇卻煞車不及，所以狗跟雪橇就直接撞上我的小腿，可我雙腳必須死命地踩在雪橇上，不然我們這一部雪橇的狗還以為又可以開始跑，而害到前面那一隊嚮導狗。不過檢查了一下傷勢只是稍微破皮而已，幸無大礙。

狗拉雪橇的速度可以很慢，也可以很快。我們去程的時候所遇到的狗算是挺能幹的，跑的速度算是狗中豪傑。可回來的時候則是遇到史上最慢的雪橇狗，他們看起來也是很奮力在跑，可是跑起來的表現則是非常令人不滿意，跟我快走的速度有得比，連當地嚮導都看不過去。我們也試了用瑞典語跟各國語言試圖跟他溝通，希望他們能跑快一點，不過沒有什麼用。諷刺的是，在回程時我們在挑狗時，我們這一組的狗是狗裡面最 High 的，沒想到竟然是花拳繡腿、虛張聲勢而已。

一路坐著雪橇或拉著雪橇，中間在經過一個平原時，可以有一次很長時間的休息，因為所有的狗都會在這裡休息，剩下的一小段道路，我們必須徒步走過這段路程。這段其實是狗的休息時間，我們則是忙著照相跟躺在冰天雪地的平原上。所有的狗就屬這段時間最整齊畫一了。

一行人徒步走往營地後，嚮導便會分配大家住的小木屋。我們幾個亞洲女生又住在同一棟木屋裡。放好行李、選好床鋪後，我們便要團體合作，開始為在這裡的兩天一夜生存做準備。像是有人要走回剛才的平原，鑿洞去接乾淨的未結冰的河水當作洗臉、喝水用的水；有人要劈柴，不同的木柴大小有不同用途，像是晚上的桑拿浴需要的柴火、晚上各自宿舍所需要的柴火（這裡可沒有什麼暖氣喔）、晚上 BBQ 需要用的柴火等，大家一邊工作也是一種很不一樣的體驗，特別是我們這一組都是亞洲女生，要砍到一定數量的木柴之前我們可能就凍死了，還好有大家的幫忙，我們總算是募集到可觀數量的木柴。

由於木屋內的桌椅只能容納下半數人使用，因此我們又將全體拆成兩組，如果中午使用 BBQ 晚上則換到木屋用晚餐，另一組則交換。我們中午先在木屋用餐，餐點不外乎是麵包跟糜鹿肉與蔬菜燉煮成的總匯，還有熱呼呼用來暖身的咖啡。晚餐的 BBQ 除了烤肉、烤香腸夾麵包外，還有生菜馬鈴薯沙拉搭配，反正在這裡很容易消耗體力，肚子一餓什麼都好吃。

我們從搭夜車開始，便一直擔心是否看得到極光。看得到極光與否不跟天氣冷熱有絕對關係（當然也是要冷到一定程度），跟天氣晴朗與否比較有關係。我們當天去的時候，導遊說前一天晚上連在Kiruna鎮上用肉眼就可以看到極光了，今天的天氣相當晴朗，應該也是很有機會。沒想到我們幾個女生晚上吃完晚飯後一直顧著在宿舍內取暖，等到人家進來叫我們說「極光出現了！」，我們再飛奔出去，已經是到肉眼很難以辨識的程度了（雖然你還是可以知道極光就在那裡，但它已經變成比較黯淡的一團色帶而已）。不過透過相機還是可以拍攝的到。事實上，直接用相機拍攝極光是比較困難的，通常需要延長曝光時間，我們拍攝到的極光是延長曝光時間達十五秒之久。所以，我們還是有「技術性」地看到極光啦！只是是在相機裡頭看到！

 晚上大家則是會找時間去桑拿室蒸一下。不過一開始的時候，我們總是覺得桑拿的溫度不夠，後來蒸了一下之後便放棄，聽說後來進去的人有找人來調整，還加入什麼精油還是薄荷香草之類的東西。去桑拿時記得要帶一瓶水，剛被蒸完後喝到水的感覺真是好呀！

第二天

用過早餐後，則可以玩滑雪或是滑冰，也可以嘗試 ice fishing。當地的導遊會幫你鑿洞，然後給你釣竿、誘餌就開始釣了起來。

不過我不覺得我有這麼幸運可以釣到什麼大魚，加上天氣還是很冷，所以大家都是拿拿釣竿，裝個樣子拍張照片，便又很不爭氣地躲回木屋裡頭取暖。如果記得的話，出發之前可以帶一些零食來這裡。我們這一大組人裡頭只有幾個人有帶東西，天氣冷的時候實在很容易餓。我拿出的台灣沙茶豆乾、比利時巧克力、荷蘭餅乾馬上被大家橫掃一空。

回程時，又跟當地導遊套交情，試了一小段雪上摩托車。其實要駕駛當地的雪上摩托車是需要駕照的，不過這跟台灣的摩托車很像，只是大台、重了點，因此女生要駕駛這部車的時候需要花很大的力氣去轉彎，如果還是在積雪很深的坡上駕車，那肯定是緊張刺激。我試了一小段路之後，為免拖累大家行程便放棄。一開始我以為這就像是兒童樂園裡頭的碰碰車一樣，就是做些簡單的前進跟轉彎，因為我遇到來的外國人，也是只會這些，只是比較熟練而已。不過後來因為很多女生都開始玩了起來，行程開始變得更緩慢了，我跟當地導遊的那部摩托車只好掉頭迴轉去察看進度落後的隊伍。這時導遊技癢開始玩起那部摩托車，這時的雪地摩托車很像是水上摩托車，我們真的是在雪上衝浪（surfing on the snow），我只好死命抓著不放，尖叫聲大概整座樹林都聽的見吧，不過這大概是這趟旅行中最值回票價的了！

我們回到基努那市區後，為了隔天去冰旅館參觀又多住了一天。基努那除了冰旅館、看極光之外，這裡的磚紅教堂在雪地裡也是很美。我們也光顧了鎮上最好的咖啡店 <Safari>，離公車站不遠。許多來這裡住的旅館是 Yellow House，我們因為太晚訂房所以客滿了，不過我找到一家規模較小的家庭式青年旅館，不但便宜而且設備跟環境都很好。它的裝潢還是很 IKEA 風格，而且我們因為是三人，旅館就給我們三人房。這間旅館規模不大，但卻很溫馨，很且房間的空間很大，也很推薦大家。

<旅遊資訊>

住宿資訊

[North Point Hostel]

（http://www.pointnorth.se/Hemsida%20Engelsk/index.htm）

住址：Hermelingsgatan 31, 981 39 KIRUNA

Local Tour 資訊

[Northern Lights Tour] (http://www.taubeactivity.com/Nothern.htm)

餐飲資訊

[Café Safari] (http://www.cafesafari.net/)

住址：Geologgatan 4, 98131 KIRUNA

關於斯德哥爾摩的歷史古蹟，最引起我的興趣是市政廳。它除了「最美麗的市政廳」之稱外，裡頭的「藍廳」同時也是諾貝爾獎舉行晚餐宴會的地方。想要參觀市政廳，可以跟市政廳的遊客中心（及禮品店）預約團體導覽，從上午十點開始便有英文及瑞典文的專人導覽，其中有幾個場次還是中文的喔。我加入的那個團因為人數過多，有半數的人是義大利人，剛好市政廳裡頭有一個人會說義大利文，因此我們那場次後來拆成兩團，英語團及義大利語團。

斯德哥爾摩市政廳的藍廳

料多味美  湯頭濃郁的漁夫料理—瑞典魚湯（Fisksoppa）

歷史古蹟，歐洲俯拾都是。今天要介紹的是另一個好逛的地方—斯德哥爾摩的漁市場。斯德哥爾摩市區至少三家像這樣大型的漁市場。它其實很像我們台北市標榜「五星級菜市場」--士東市場那樣，也是在一棟建築物裡頭。有一些攤販是賣蔬菜水果或生鮮魚類，現場供應新鮮的魚貨或生鮮沙拉，因為貨源的新鮮及穩定，一些漁夫料理餐廳也因為就地取材，就開在市場裡頭，食材絕對新鮮百分百。料多味美又豪邁。礙於我們從 Kiruna 回來斯德哥爾摩一日遊的那一天是星期日，市場休市一天。因此我們只能趁第一天抵達斯德哥爾摩，等晚上至 Kiruna 的夜車的白天空檔，好好地逛一下鄰近漁市場。

我們逛的這個市場叫做「Hotorgshallen」，就在商業鬧區一個 shopping mall 的地下一樓。不需要搭電車，就可以徒步從中央火車站走到這裡。這裡有很多的魚販，現場宰殺生鮮魚類，並將切片的新鮮鮭魚或其他蝦蟹做成「沙西米」之類的沙拉或手捲，看了就很令人興奮。這裡賣的生鮮蔬果種類也很多，來自世界各地，我們還在這裡發現龍眼及枸杞。斯德哥爾摩的消費不便宜，想要找便宜食物，也可以來這裡吃到平民美食。這裡有一家遠近馳名的漁夫餐廳「Kajsas Fisk」，沒有誇張繁複的裝飾店面，但店主人的豪邁及新鮮好料，就是吸引顧客的保證。

這裡最有名的就是他的「瑞典魚湯」（fisksoppa），這種魚湯跟中式魚湯加入薑絲強調的魚的清爽生鮮不同，而是透過法式鮮奶油（crème fraiche）及蕃茄泥（tomato puree）將魚的生鮮做出濃郁的口感。一碗要價逼近 8 歐，以一道湯來說算是較貴的，但是卻值回票價，還獲得背包客聖經 Lonely Planet 的五星推薦。首先，裡頭的海鮮料多實在，除了各種大塊魚肉外還有其他海鮮料來襯托。還有，點一道湯，這裡就免費無限量供應麵包、瑞典薄餅乾（knäckebröd，一種crisp bread）及生菜搭配，還提供兩種沙拉醬料，絕對讓你吃飽喝足。還有，來這裡點午餐又比晚餐便宜喔。這家餐廳的旁邊有一家日本料理，看起來頗為道地。而且價格也算是實在，這裡點壽司還供應味增湯喔。

瑞典魚湯

  其他攤販

生鮮鮭魚串

<Hötorgshallen> http://www.hotorgshallen.se/index.do

地址：Hötorgshallen, 11157 STOCKHOLM

營業時間：平日週一到週四（10:00—18:00），週五（10:00—18:30），週六（10:00—16:00），週日及國定假日休市。

從 1 June 到 31 July 是暑期，瑞典人要忙著曬難得一見的太陽，所以市場的營業時間提早休市。

<Kajsas Fisk> http://www.hotorgshallen.se

<Östermalms Saluhall> http://www.saluhallen.com/

地址：Östermalmstorg, 114 39 Stockholm

這是本市最大、最豪華的五星級魚市場，只可惜我們沒有時間來這裡逛。坐公車或地鐵可到。

堅守傳統瑞典食譜的巧克力蛋糕（Kladdkaka）

我雖然嗜吃甜食，但巧克力是我的罩門，我並沒有特別迷戀什麼用巧克力做成的任何食品。待過比利時也待過德國，我對瑞典人是否有什麼製作巧克力的天才不得而知，之所以知道這道斯德哥爾摩的特產是因為從德國搭飛機時，在飛機上的旅遊導覽手冊上面讀到的大力推薦。

不管你是不是巧克力的忠實門徒，或抱著來朝聖的心態來此，你都不會錯過這兩家店。因為這兩家店的顯眼，就位於老城區裡頭最繁華熱鬧的廣場（Gamla Stan）一側，讓你不需要地址你都可以找到他們，就算不是巧克力的粉絲你都可能好奇，比鄰而居的這兩家店，為什麼生意這麼興隆而不小心就這麼走了進去。

左邊

    右邊

這比鄰而居的兩家店，左邊一家是「Kaffekoppen」，右邊一家是「Chokladkoppen」。其實不用像我一樣難以抉擇，這兩家店的咖啡及巧克力飲品看似不相通（這一點不確定，因為兩家的 menu 有點差別），但這兩家店的巧克力蛋糕是同一個廚房（據說是遵照瑞典古法食譜）出品的。左邊的那家人比較少，想要靜靜地喝一杯拿鐵咖啡配巧克力蛋糕的話可以選這家；右邊那家座位較擠而且一到下午人很多，提供多樣的冰熱巧克力飲品，但服務生很活潑親切而且門口還有一個外帶區，想湊熱鬧的話可以選右邊這家。

這種瑞典巧克力蛋糕 Kladdkaka，又稱為 sticky cake（如果是 Chinese sticky cake 就是年糕囉），類似於美國的布朗尼蛋糕，據說放冷之後的風味更是一絕。我不是巧克力的瘋狂粉絲，但這麼大一塊巧克力蛋糕我竟然可以一口接一口地獨自一人吃完，可見這裡的巧克力蛋糕風味濃郁但不死甜般地地膩口。我個人非常推薦這裡的巧克力蛋糕。雖然剛端上來的時候，黑鴉鴉的一塊蛋糕只搭配無糖的打發鮮奶油，賣相實在不怎麼吸引人。但只要嘗到一口之後，練我這種不愛吃巧克力蛋糕的人，都喜歡上這種「巧克力黏糕」！

< Café Kaffekoppen > 及 < Chokladkoppen >

地址：Stortorget 18-20, 11129 Stockholm

 <有關 Kladdkaka的食譜>這裡有位住在瑞典的網友有中文版的巧克力蛋糕食譜>

http://www.wretch.cc/blog/llyycc/22825983

具宗教意義  春季限定的瑞典泡芙（Semla）

Semla 是瑞典及其他斯堪地半島國家及波羅的海國家所流行的一種傳統甜點，除了瑞典外，你也可以在挪威、丹麥、芬蘭及愛沙尼亞發現這種甜點的蹤跡。這種泡芙在瑞典各地無處不在，麵包店、超市裡頭都可以看到他的蹤跡，只要你在對的時間來到這裡。

這種泡芙不是每天都見得到，主要是因為這種泡芙有宗教含意，跟四旬齋（Lent）有關，且按照傳統是在 Shrove Tuesday 才吃的。「四旬齋期」是從灰色星期三（Ash Wednesday）至復活節前日一共四十天，這四十天裡頭，虔誠的基督徒必須以齋戒、克苦及施捨等方式來彌補自己的罪惡。「Shrove」這個字是「shrive」的過去式，跟「懺悔」有關，是在四旬齋之前一天。由於隔天就要進入四旬齋期，日子就會變得清苦了，因此前一天歐洲各地都是狂歡節或舉行各種吃東西、跟食物有關的慶典活動，像是「煎餅日」（Pancake Day），因為明天就要進入齋戒，因此趁前一天要把那些 fat 跟蛋都用光光，（以免受到邪惡誘惑？），就來煎個鬆餅吧！

除了「鬆餅日」之外，在那些有舉行狂歡節傳統的國家裡頭，在  Ash 星期三的前一天，這個星期二有時也被稱為「Fat Tuesday」，其含意都是跟進入四旬齋之前要找一個藉口好好大吃特吃一頓有關，只是各地吃的肥胖食物不太相同。有的地方是吃煎餅，有的地方是吃馬鈴薯煎餅淋糖漿，而瑞典這個地方則是吃「Semla」。這是一種小圓麵包對切，裡頭擠上以打發鮮奶油及類似杏仁糖霜（marzipan / marchpane）混合的杏仁口味奶油。最傳統的 semla 吃法，是只在「肥胖星期二」這天，以這種奶油配上熱牛奶，演變到後來則把這種奶油配上小圓麵包，而且瑞典人嗜吃這種甜點，所以到後來也就不限定只有星期二才賣，一直到復活節前後都可以在大街小巷買到它了。

斯德哥爾摩的濃濃日式味增拉麵

這是一家在斯德哥爾摩亞洲人圈子裡頭口耳相傳的道地日式拉麵小店。大概在市區的北方，在裡外兼具設計感的市立圖書館的附近。斯德哥爾摩的市立圖書館也是私房景點之一，外頭是一個圓柱體的地方，就是圖書館的藏書處！藏書？那不就代表裡頭書架要呈現圓形排列？是呀！就說這裡連麥當勞都很有 IKEA 設計風呀！口說無憑，來看看 IKEA 風的麥當勞店！再看看市立圖書館裡頭的藏書架設計！是不是很具設計感呀？！

IKEA設計風格的麥當勞

極具設計感的斯德哥爾摩市立圖書館

這家中午不營業的日式拉麵餐廳，除了拉麵之外也有其他定食套餐。不過大家一致推薦的是他的日式味增拉麵，可以單點或搭配加上煎餃、生菜沙拉、飯的套餐。這家味增拉麵的特色在於，湯頭裡頭除了味增的味道之外，還有大量蔬菜的清甜，雖然味增拉麵裡頭的配料只有蔬菜，蔬菜應該是事先炒過之外再跟湯頭一起熬煮，因此除了湯有味道之外，大口咬下蔬菜也有香甜感。至於煎餃則是走皮薄肉清甜的日系煎餃風，餃皮裡頭還封有肉與蔬菜的肉汁，也十分不錯，但如果單點一盤煎餃則價格還蠻高的。因此推薦味增拉麵或拉麵套餐。

<Ramen Ki-Mama>
住址：Birger Jarlsgatan 93, Stockholm

<一位住在瑞典的美食饕客的部落格真心推薦>

http://ramenlovers.blogspot.com/2007/05/ramen-ki-mama-good-place-for-your-mama.html

地鐵文化代表這個城市的生命力及文化特色。透過地鐵，也可以看到這個城市想要傳達給旅人的在地訊息。之前去過的國家，像是捷克的布拉格及法國巴黎，其地鐵站入口或是地鐵內部，都非常具有設計感。

斯德哥爾摩的地鐵可以說是地鐵魔術師，有幾個站的地鐵設計非常特別，有不同的主題。斯德哥爾摩的地鐵藝術始於 1950 年代，隨著其他線路的擴建，這些藝術品與地鐵站的結合也就越緊密頻繁。幾乎百分之九十的地鐵站，地鐵入口或是月台入口設計，隨處都有藝術家的巧思。只可惜我待在斯德哥爾摩的時間只有一日，不然可以細細品味，這些地鐵設計跟當地站名或文化特色的關係了。

就讓我們從中央車站開始史上最長藝廊之旅吧！

[T-Centralen，中央車站]

中央車站是多條線路的交會點。不同線路在中央車站的交會，其地鐵設計也有所不同。

Klaravagnen

這是 Erland Melanton 與 Bengt Edenfalk 於 1958 年所設計建造。他們將不同顏色的玻璃稜鏡排成抽象及幾何圖案。

同一時期還有 Signe Persson-Melin 與 Anders Österlin 在白色磁磚上黏貼其他顏色或有石頭紋路的磁磚，並排列成 交通號誌或幾何圖形。

There and Back

另外在進入地鐵站前的行人地下道也有經過設計。利用西班牙磁磚所拼貼。

藍色‧植物與人

由 Per Olof Ultvedt 在 1975 年設計建造。以藍色及白色兩大色調構成，以植物為主題的地鐵設計。

[Kungsträdgården 站]

七零年代的藝術家們將地鐵站轉變成地下鐵花園風格，會選擇「花園」這個主題，我猜是跟這一站的站名或多或少有關連。 「Kungsträdgården」可能是某個皇家花園之類的吧？！綠色的草坪、赭色的泥土路以及白色的大理石，不就是花園的基本要素嗎？ 你說花園還要有個假山流水？有的，這裡也建了個小岩石瀑布喔！

另外在 的出口也置放了些像是斷垣殘壁的古羅馬遺跡。

第一天：搭飛機科隆--瑞典斯德哥爾摩，晚上搭臥舖夜車至瑞典北部小鎮 Kiruna
第二至三天：一早抵達 Kiruna，參加兩天一夜的旅行團（包含狗拉雪橇、雪地摩托車、看極光、體驗當地居民拉普蘭人的原始生活）
第四天：多停留一天在 Kiruna，搭公車到近郊的冰旅館一日遊，晚上再搭臥舖夜車回斯德哥爾摩
第五天：早上抵達斯德哥爾摩，市區一日遊
第六天：早上搭飛機回德國

至於我們有沒有看到極光呢？這是很多人問的問題，Well，就留到這趟旅行的最後一篇再揭曉吧！

全球的冰旅館至今是越蓋越多，但最初、最正宗的冰旅館可是我們 Kiruna 的這個，位於 Kiruna 近郊，已經進入北極圈內的地方。十幾年前，當地居民與冰雕藝術家們在冬天使用村邊的結冰河水建起了旅館，這個創意為當地的旅遊注入一股新生命，此後這裡就吸引越來越多冰雕藝術家來這裡發揮他們的創意，很多的年輕新銳就是在這裡一戰成名。冰旅館十分環保，因為當春天來臨雪融冰化之後，這些冰塊就會回歸河流，等到次年冬天再等藝術家為他們注入新的設計。這也是為什麼冰旅館每年的房間設計主題都不太相同。

冰旅館其實不是一間旅館而已。而是一個社群。除了主要的 reception 及遊客禮品中心外，其餘都是用冰塊砌成。除了旅館客房外，還有冰教堂、冰酒吧、冰藝術中心等等，除了在這裡住上一宿外，還有人在這裡舉行婚禮，拿著也是冰塊做成的酒杯喝上一杯純正伏特加，這一切聽來不可思議、如幻似夢的電影情節，都在冰旅館中得以實現。

這裡是最正宗的冰旅館及冰酒吧！

世界其他各地或許沒有冰旅館，但有專門的冰酒吧。但據這裡的導遊小姐說，其他各地（包含加拿大）冰酒吧所需要使用的冰酒杯，為了確保品質，也是使用這裡河水所結的冰而製成的，然後再用專門的貨櫃運到各地冰酒吧。此外，冰酒吧提供伏特加，每年口味都有翻新，今年還推出芒果口味喔！

<Ice Hotel>
http://www.icehotel.com/
冰酒吧及冰旅館每年十二月起建造，並開始接受客人預定房間。
即便住在冰旅館的客人，白天時間仍是無法回冰房間的。所有的房間都保留給只參觀不住宿的客人參觀。從每年三月之後，Kiruna 當地有公車可以直達冰旅館，約二十分鐘抵達。假日也有，但班次較少。三月之前也有公車，但假日不行駛。

更多冰旅館的照片：（請按我）

<冰教堂>

週一至週五有提供證婚。聽說在這裡結婚超快，因為新人一說完「我願意」之後就冷到受不了......

<咖啡屋、酒吧>

這是正常酒吧啦！是唯二兩個冰旅館內可以取暖的地方

<房間設計一：Moon and Star>

<房間設計二：蘋果與誘惑>

<房間設計三：冰雪女王>

<房間設計四：Get Bed>

<房間設計五>

<房間設計六：蘑菇>

<房間設計七：The Meeting>

這也意味，春暖花開，春天來了，歐洲人的另一個大假--復活節也即將來到。

原本三月底跟台灣一樣，這裡也是春雨綿綿，不過聽說進入四月份之後天氣會比較晴朗。台灣也是四月初放春假，歐洲人則是有許多與復活節相關的活動。什麼巧克力、彩蛋、兔子都紛紛出籠，店裡頭的擺飾也都換成粉嫩的綠色及黃色，這幾天大家吃飯聊天的話題也都是你復活節要去哪裡度假？我們老闆還放自己兩個禮拜的長假。

因為太晚決定，許多航線的機票已經訂不到較便宜的價錢了，原本想要去西班牙的計畫也只好作罷。

前幾天收到 Ryanair 的廣告促銷，因此我的復活節假期將和歐洲人一心往南歐跑、享受溫暖陽光的心情不一樣，這次的假期將會在波羅的海（Baltic Sea）區域的幾個首都城市度過，包括芬蘭的赫爾辛基、愛沙尼亞（Estonia）及拉脫維亞（Latvia），我後來放棄立陶宛，這個國家比較引不起我的興趣。

行程如下：

第一天--搭飛機從法蘭克福到芬蘭的 Tempere，再轉火車到赫爾辛基。

第二天--赫爾辛基一日遊（含鄰近的芬蘭堡）。夜宿赫爾辛基。

第三天--一早搭船到愛沙尼亞的首都塔林（Tallinn）一日遊，傍晚搭長程巴士到拉脫維亞的首都利加（Riga）。夜宿利加。

第四天--利加一日遊。夜宿利加。

第五天--中午從利加搭飛機到杜賽道夫。再從杜賽道夫搭巴士回 Nijmegen。

也祝大家復活節快樂！春節快樂！

在德國那一年，我並沒有在當地進電影院看電影的經驗。這是因為德國的配音工業實在過於發達，任何電影進入德國（電視也是一樣），都會有專業的配音員為其配音，配上德文字幕，所以想要在德國看電影幾乎變得不可能。以我這種德文程度，大概只能看「蘿拉快跑」之類的電影，就是只出現「蘿拉！」「跑呀！！」這種簡單單字。

在荷蘭情況稍微好轉一點，字幕雖是荷文，但最起碼是原文發音。也就是說，雖然有些歐洲藝術電影我還是無緣欣賞（因為還是用各種歐洲語言），但那些好萊塢大片我還是有機會進戲院去看的。

這一陣子看了不少在本次奧斯卡及金球獎被提名及得獎的片子。其中有幾部的確不錯，好像並不值得抱回那麼多大獎項。我們前一陣子在 Lux 看的片子是最近火紅的「貧民百萬富翁」。只能說還好我事先已經先以中文字幕看過這部片，不然會有一半時間是要用猜的。倒不是因為這部片的英文有多麼困難，而是在飾演主角年幼時代的童星，對白都是印度文，對於荷蘭人來說當然可以靠字幕理解沒有問題，但我們就得用幾乎是零的荷蘭文知識來猜測。所以說囉！要看什麼片子還是要先打聽好。

Lux 的電影院放映設備我覺得還可以。倒是其附設的酒吧還真是在鎮上數一數二的讚。而且終場結束或是進場前你都可以在酒吧跟大家約碰面聊天，進場前也可以點一杯酒或咖啡，然後直接將玻璃杯或咖啡杯帶進場，散場後再還給吧台就可以了，倒是還不錯、非常放鬆的看電影的經驗。

先來看看 Lux 拍攝自我宣傳的短片

再來則是推薦台灣即將上映的一部新片 <為愛朗讀>（The Reader），我並沒有要寫下什麼心得文，但在最近我看過的這幾支片子當中，包括 <自由大道>(milk), <貧民百萬富翁>, <瑞秋要出嫁>(Rachel getting married), (Vicky Cristina Barcelona), (Revolutionary road) 等等，我的確最推薦這支片子。不光只是劇本本身，還有它的電影配樂也是很恰如其份地烘托出電影場景，卻又不至於喧賓奪主，因為它是跟著劇情走的，所以你如果沒有先看過電影就聽 soundtrack 的話會有點搞不清楚因為本身要傳達的意境，如果只是想單純瞭解音樂的話，這個 soundtrack 裡頭大部分的音樂比較適合晚餐或一個人靜靜看書的時候播放。音樂大部分是單鋼琴演奏，有時會加入小提琴或以黑管填入中間的空白。因為我已經把預告片放在左側欄位中，為了讓大家好好欣賞配樂，我選擇下面這支沒有劇情的短片作為推薦。其後半段也是用在預告片，當凱特溫斯蕾說出「It doesn't matter what I think. It doesn't matter what I feel. The dead are still dead」全劇高潮的那段話時。