目前分類:歐遊雜記:凜冽北歐 (12)

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七月十二日

Ny-Ålesund  10:00  78°50 N

「世界更北」的新奧爾松

新奧爾松(Ny-Ålesund是世界最北的經年居住社群,這裡比長年城更北邊一些,但主要作為各國研究極地氣候生態的科學家的探測站之用。因此這裡雖仍屬於挪威領土,不過這裡卻像是個聯合國一樣,各式人種形形色色都有。較為人所知的中國的黃河探險站也在這裡。我們搭乘從奧斯陸到長年城的班機時就遇到一堆穿紅夾克的中國人,上面卻寫著中國南極探險隊,探險南極的跑來北極幹嘛?原來他們是要搭船去新奧爾松的探測站參觀。

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(最後一天是在甲板上B. B. Q.!)   

在挪為因為物價貴,因此我們在長年城的青年旅館暫住時,都已經做了最壞的打算,就是絕不可能上館子,而是自己準備些乾糧食物,然後去超市採買些生鮮蔬果,借用旅館的廚房開伙。

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七月十一日 

Liefdefjorden-Monaco Glacier  12:00  79°35 N

敗犬女王與北極熊的相遇

這一天早上天氣晴朗,雖然北極海面上漂浮著些許浮冰,讓我們知道離北極熊越來越近,但卻也擔心,如果天氣太好(太熱)的話,北極熊又會消失地無影無蹤了。

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七月十日

Magdalenefjorden  09:00  79°30 N

美麗峽灣  鯨魚者的墳場

吃過早飯之後,我們開始一天兩次的下船,這幾天的下船必須藉助Zodiac橡皮小艇,因此登陸之前導遊還將所有船客分組講解,並且說明下船後必須遵守的規則。因為越往北越是容易有北極熊出沒,一旦遇上了是誰也無法輕忽其危險性,因此導遊也說明了他們領隊會隨身攜帶來福槍以備不時之需,而且我們必須跟在領隊後面走,這樣領隊才可以隨時保護我們的安危。

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七月九日 

長年城  18:00  78°10 N

出發 

在登船的地方已經有兩排的工作人員列隊歡迎我們。我們帶著既興奮又緊張的心情登船。一方面是參加自己朝思暮想,以為一輩子都不可能實現的旅遊實在讓人雀躍不已;一方面則是,我們想知道我們以「last minute」以及「道德勸說」旅行社的人員,我們可以拿到什麼樣子等級的船艙(好像太過貪心了點)。我們這艘船應該有四至五個等級,越是在甲板以上的越貴,當然品質也越好,不會聞到船艙裡頭的煤油味,艙房裡頭也有view可以看。我們是三人同行,不過有跟旅行社說我們是一對夫妻跟一個女生,因此狀況許可的話想要拆成兩間(因為已知三人房是在甲板下層)。夫婦睡一間,我則不介意跟人家 share 一個房間(不過船上的人都比我們有錢,即便我願意,料他們也不願意吧!),因此在對方答應讓我們拆成兩個房間後,我們就癡心妄想著我們希望是甲板上層的房間。果然我們被安排到的是甲板上層,是屬於第二等級還有窗戶可以看北極海景的房間,我還獨自享有一個房間(雙人房但只有我一個人),衛浴也在房間裡頭。我們三人直呼這趟旅行實在太幸運了!

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Longyearbyen1.jpg

(圖片來源:http://lysef.unis.no/contact.htm)

在大家眼中,我是一個對旅行很有計畫的人,不是走那種隨性自然的風格。旅行這麼久,我也很少遇到什麼飛機突然不飛、找不到旅館等突發狀況。不過人算不如天算,辛辛苦苦沙盤推演的旅行計畫,竟然在第一個環節—去 Weeze 的杜賽道夫機場搭飛機時就出錯了---我們就在開往德國的高速公路上鬼打牆,GPS 找不到 Weeze 機場就算了,還給了我們一個錯誤的機場,一來一往趕到了 Weeze 已經是替飛機送行了。

不會吧!?我竟然沒趕上飛機?連「腦子裡只有一片空白」的時間都沒有,我們只得返家在有限的兩小時內「人肉加機器平行搜索」還有沒有便宜機票,可以接駁到隔天一早九點半的那班由奧斯陸飛往長年城的飛機。後來是我最痛恨的 KLM 荷蘭航空救了我們,開出了一個雖不滿意但可接受的票價。我心裡面也在想,如果一開始運氣就這麼不好,會不會到了那邊也是一樣看不到北極熊?加上荷蘭那幾天雖是夏天但卻陰雨連綿,天氣預報也沒有好轉的跡象,實在無法催眠自己這會是一趟物超所值的旅程。(還好後來證明我們是否極泰來)。就在這樣半擔心,但還是抱著一絲絲希望的情形下,我們連夜趕往阿姆斯特丹機場過一夜,以便接上清晨早班飛往奧斯陸的飛機。這班飛機跟 SAS 飛長年城的飛機在奧斯陸是同一個機場,算是幸運。不過即便如此,我們也只有 30 分鐘可以轉機,還要加上領行李(因為接駁的是 SAS 航空,櫃臺說無法由阿姆斯特丹直接掛行李到長年城)跟換挪威克朗,飛往奧斯陸的途中我們就這樣一遍遍地沙盤推演,終於有驚無險地搭上飛往長年城的飛機。我們一行人的好運也就隨即展開。

飛行途中隔壁坐著一位來自英國也是要去長年城的老太太。他不是要去看北極熊而是去 hiking 加上camping 兩個禮拜。在長年城附近 camping 的難度頗高,不是我們那種小學生買包乖乖就可以上路的那種,有部份冰河區域是得加上冰爪及其他專業裝備才可成行的。他們一團人從倫敦轉機到奧斯陸後就已經知道行李跟不上了,可是所有的專業裝備包括他一雙登山鞋都是在托運行李裡頭,沒有這些裝備即使人到了長年城也是英雄無用武之地。不過他們一行人昨晚在飯店討論的結果,還是決定前往長年城。一方面他們無法再挪出一個共同的時間一起旅遊,加上行程都訂了,這些裝備只好等到長年城再購買。我也只好安慰他長年城是免稅天堂,在長年城買裝備總比在奧斯陸買要來得便宜許多。不過看到他們即便遇到問題仍義無反顧地要完成旅遊,倒是很佩服他們的生活態度跟旅遊哲學。

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Hornsund_Spitsbergen-orig.jpg

(圖片來源:www.gordon-yates.com/.../10/spitsbergen-voyage/

今年七月初的時候,也是住在 Nijmegen 的一對夫婦邀我一起同行去挪威看峽灣,我們在他家花了一整晚,把行程中的每個環節都規劃完成後,無意中看到一則關於在挪威領地斯瓦爾巴群島(Svalbard)搭郵輪探險北極的介紹,就這樣把我們辛辛苦苦規劃一整晚的行程全盤否決,「可以看到野生的北極熊!」「跨過北緯八十度到北極!」我們不得不承認,這的確比挪威峽灣的行程驚險刺激太多了。就這樣,伴隨著一連串的好運氣,我完成人生五大旅行夢想之一到北極看北極熊

光看網站的敘述還不足以感受到這是一趟「找尋天之涯、海之角」的旅行,等到 Google 長年城(Longyearbyen)的地圖才驚覺我們幾乎已經抵達「極地」了。北緯八十度有多北呢?以我三月份去的瑞典 Kiruna 相比較,兩地都已經進入北極圈(polar circle,北緯 66.5 度以北)。瑞典的Kiruna(北緯 67.5)在瑞典本土境內北邊。大範圍來說,它仍在以挪威及瑞典所構成的斯堪地那維亞半島(Scandinavian)上。但位於 Svalbard 群島上的長年城(北緯 78)就不然了。 Svalbard群島雖隸屬挪威,但是已經遠離挪威本土,並且比挪威的國土更北邊,已經是最接近北極的陸地之一(要知道最北也不過北緯 90 度呀),而 Svalbard 群島中的最大島,斯匹次卑爾根島(Spitsbergen更是歐洲境內最接近北極且有人長年居住的地區,其首府為長年城(Longyearbyen。如果還不知道它有多北,一般的常規地圖可能不足以彰顯,我們來一張從北極由頂往下俯視的地圖就可略知一二。

圖片中,白白的一片是北極海,用紅色圈起來的地方就是 Svalbard 群島,群島中最大島是斯匹次卑爾根島(Spitsbergen),svalbard 群島的首府長年城(Longyearbyen)也位於這個島上,就是黃色點的位置。

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其實這一趟復活節之旅的起點是芬蘭的首都赫爾辛基,不過我卻拖到最後一篇才來介紹赫爾辛基,原因是這些北歐國家的第一大城,雖然貴為首都,人潮也不算少,但是走在街道卻是寂靜無聲地可怕,只有來到這裡才會覺得原來南歐人(特別是在青年旅館裡最不喜歡遇到義大利或西班牙人整晚霸佔廚房或客廳)的吵雜有時也是挺可愛的。


因為三月份才去過斯德哥爾摩,因此臨行前並沒有花很多時間在閱讀赫爾辛基的旅遊訊息。赫爾辛基雖不算小,不過我列出幾個該去的地方並不算多,加上越是夏天出遊,這裡的日照時間越長,因此我從早上八點離開旅館,到了下午兩點就全數參觀完畢(而且還全程步行)。


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這一趟極光之旅的重頭戲其實是在 Kiruna 的這兩天,我們報名了一個頗為熱門的 local tour,並且在tour 結束之後多留 Kiruna 一天,去參觀冰旅館。這兩天的行程其實不在 Kiruna 市區,而是在距離Kiruna 市區十五公里外的原野郊外,那裡已經進入的當地「原住民」拉普蘭人的保護區,因此很多設施都很「原始、環保」。

 Kiruna_D1_sledge.jpg Kiruna_D2_plain2.jpg

我們一行三個女生清晨抵達基努那火車站,等了一會,旅行團的負責人便開著吉普車來接我們。因為一天來基努那的火車沒幾班,我猜這個導遊大概火車時課表都會背了。除了我們之外,結果發現還有很多亞洲女生,大家都是在歐洲各國唸書的留學生,趁著三月初在歐洲遊玩。看來這個旅行社已經紅到亞洲各國。說也有趣,我們一行十個亞洲女生,來自不同國家(大陸、馬來西亞、香港、台灣、日本、新加坡),有一半的人會說中文,但大家還是用英語溝通。不過第二天大家一談到亞洲流行的事物,則是不分國界,流行的國語歌、日劇、韓劇、台灣幾個火紅的綜藝節目「康熙來了」、「超級星光大道」,是大家共同的思鄉話題。

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關於斯德哥爾摩的歷史古蹟,最引起我的興趣是市政廳。它除了「最美麗的市政廳」之稱外,裡頭的「藍廳」同時也是諾貝爾獎舉行晚餐宴會的地方。想要參觀市政廳,可以跟市政廳的遊客中心(及禮品店)預約團體導覽,從上午十點開始便有英文及瑞典文的專人導覽,其中有幾個場次還是中文的喔。我加入的那個團因為人數過多,有半數的人是義大利人,剛好市政廳裡頭有一個人會說義大利文,因此我們那場次後來拆成兩團,英語團及義大利語團。

cityhall_bluehall2.JPG 斯德哥爾摩市政廳的藍廳

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不知從何時開始,我開始留意各大都市的地鐵設計及文化。

地鐵文化代表這個城市的生命力及文化特色。透過地鐵,也可以看到這個城市想要傳達給旅人的在地訊息。之前去過的國家,像是捷克的布拉格及法國巴黎,其地鐵站入口或是地鐵內部,都非常具有設計感。

斯德哥爾摩的地鐵可以說是地鐵魔術師,有幾個站的地鐵設計非常特別,有不同的主題。斯德哥爾摩的地鐵藝術始於 1950 年代,隨著其他線路的擴建,這些藝術品與地鐵站的結合也就越緊密頻繁。幾乎百分之九十的地鐵站,地鐵入口或是月台入口設計,隨處都有藝術家的巧思。只可惜我待在斯德哥爾摩的時間只有一日,不然可以細細品味,這些地鐵設計跟當地站名或文化特色的關係了。

就讓我們從中央車站開始史上最長藝廊之旅吧!

[T-Centralen,中央車站]

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三月初和另外兩個在德國唸書的朋友計畫了一趟極光之旅。
我們的行程如下:

第一天:搭飛機科隆--瑞典斯德哥爾摩,晚上搭臥舖夜車至瑞典北部小鎮 Kiruna
第二至三天:一早抵達 Kiruna,參加兩天一夜的旅行團
(包含狗拉雪橇、雪地摩托車、看極光、體驗當地居民拉普蘭人的原始生活)
第四天:多停留一天在 Kiruna,搭公車到近郊的冰旅館一日遊,晚上再搭臥舖夜車回斯德哥爾摩

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